0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шасси авиамодели в крыле, простой способ

Содержание

Шасси авиамодели в крыле, простой способ.

Приветствую каждого кто заглянул на странички сайта CLSTUNT.RU! Сегодня я хочу рассказать о простом способе установки и крепления шасси в крыле кордовой пилотажной модели. Этот способ не новый и как говорится Америку я не открою! Но способ рабочий и очень популярный на западе, особенно среди любителей и профессионалов. Я сам уже на 5 моделях опробовал данный способ и даже успел его протестировать при «жестких» посадках

Летные испытания

У данного способа есть несколько плюсов, стойки шасси вместе с колесами можно снимать во время транспортировки. А так же летать вовсе без них зимой когда много снега. Крепления шасси расположены очень близко к центру тяжести, что хорошо влияет на маневренность модели.

Кто то может подумать что устанавливать такие шасси в крыле опасно и при жесткой посадке оно может сломать крыло. В этом есть доля правды, но ведь пилотажные модели делаются не для того, что бы они выдерживали последствия от столкновения с землей. Тут лучше оттачивать мастерство. Но на своем опыте я не раз встречал конструктивные решения которые повышали живучесть летательного аппарата. И подобное шасси одно из таких решений. У меня был случай, единственный раз когда я ударил свой желтый примари форс жестко об землю. Дело было летом в сильную жару, я ставил эксперименты летая на разных двигателях OS MAX 25FP, OS 25LA и OS20 FP. Цель была определить какой из моторов мощнее и лучше. На тот момент я уже очень много отлетал на 25FP и 20FP и знал их повадки. Но 25LA для меня был темной лошадкой. Скажу сразу двигатели по мощности равноценны. Но ведут в воздухе себя по разному. Например когда я отлетал комплекс и раскручивал корды делая обратные петли мотор неожиданно заглох в момент когда модель набирала высоту. Естественно я отбежал и почти вывел модель из пике. Но не хватило совсем немного. Модель под острым углом врезалась в землю, большая нагрузка пришла на стойку шасси внутреннего крыла. Ее вырвало вместе с бобышкой и куском нервюры. Дома предстоял не сложный ремонт, лонжерон не пострадал. Мне понадобилось вырезать часть обшивки лба. Вставить на место вырванный брусок вместе с нервюрой и проклеить. Вырезанное технологическое окно аккуратно было заклеено бальзой а повреждения были не видны.

После того случая я еще много летал на OS 25LA моторе и подобная подстава проявлялась еще не раз в конце полета. Возможно всему виной конструкция бака? Возможно.

Второй случай произошел недавно, на этой же модели но в руках нашего моделиста Мирзо. Ситуация похожая, из за проблем в питании и слишком бедном режиме мотор заглох в зените. Пилот успел выравнить модель но как и в первый раз не хватило немного высоты и модель под острым углом врезалась в землю. В этот раз удар пришелся равномерно на обе стойки колес, от чего их стальные прутья выгнулись. В целом модель не получила сколько серьезных повреждение и после выравнивания шасси полеты снова продолжились.

Вывод подобное крепление держит удар до определенного момента, а после как предохранитель срывается серьезно не травмируя крыло. При этом сила удара угасает.

Конструкция крепления шасси

Конструкция крепления и фиксации достаточно проста и не требует дефицитных материалов. Вам понадобиться рейка из плотных твердых пород дерева например береза или орех сечением 10-12 мм на 14-15 мм. Первый раз я в ручную лобзиком вырезал такие бруски из доски ореха. Доводя рубанком до нужных размеров. В последующие разы я просто отнес бруски березы в мебельный цех где мне их распилили на бруски. Затем заготовку рейку я отрезаю на требуемые отрезки в зависимости от модели. Ориентируюсь на расстояние между усиленными нервюрами. В среднем они были длиной 55-75 мм. В ширину 14 мм вполне достаточно.

Что бы лучше можно было понять о чем я говорю прикладываю схематичный рисунок и то как же фото процесса изготовления крепления для одной из моих PrimaryForce

Как я делал такое крепление

Я использовал березовый брусок доведенный рубанком до требуемых размеров. Распилил его на части и подготовил поверхности для склеивания.

Склеил заготовки под прямым углом. Расчертил где будет проходить канавка для стойки из стали а так же отверстия фиксационных винтов. Все довольно просто.

После нанесения разметки делаются отверстия как на фото ниже. А так же выскабливается, вытачивается канавка. Я каждый раз делал ее по разному, использовал, дрель, надфиль, сверла и другие инструменты.

Важно что бы стойка из стальной проволоки диаметром 3-3,3 мм плотно и полностью входила в канавку.

Когда канавка готова, можно сделать небольшие лунки сверлом большего диаметра. Их нужно промазать клеем и вдавить струбциной гайки на М3. Куда будут вворачиваться винты фиксирующие щиток. Изготовление щитка или створки на фото не показано. А делается она из авиационной фанеры 1-1,5 мм толщиной. После того как стальная стойка вставлена в пазы щиток прижимает ее а винты фиксируют.

Как это выглядит в итоге можно видеть на первом фото.

Если вам понравился материал и он стал полезным поделитесь им с другими.

Авиамодель на радиоуправлении ч. 5. Установка шасси

Одним из необходимых атрибутов для авиамодели являются шасси. Для того чтобы приземлиться и взлететь, чтобы радовать окружающих реалистичностью элементов авиамодели, они могут быть самых разных видов, моделей и размеров. Всё, что душа пожелает! Обычные критерии при их выборе – это вес модели, грунт на котором будут проходить полёты, и, конечно же, сходство внешнего вида.

Читать еще:  Настольный лобзиковый станок своими руками

Установка убирающегося шасси

Процесс установки шасси для новичка может оказаться сложной задачей. Но если внимательно приглядеться и разобраться в сложных моментах, работа пойдет легко. Во-первых, нервюры крепятся на передней кромке крыла, а это несёт свои плюсы и минусы. С одной стороны такая компоновка формирует опорную поверхность, когда шасси убрано, а с другой уменьшается общий объём пространства. Кроме этого, возникает дополнительная задача регулировки положения посадочного узла между нервюрами в месте крепления шасси. Вот описание процесса:

Место крепления — это две рейки между посадочными нервюрами.

Установите посадочный узел на крепежных рейках между посадочными нервюрами так, чтобы можно было видеть, какая нервюра нуждается в доработке.

Сделайте паз на нервюре, чтобы колеса могли спокойно убираться в плоскость крыла. После этого определите угол установки посадочного колеса.

Шасси следует установить так, чтобы при взгляде свысока было видно, что они наклонены вперед. Кроме этого угла стоит также позаботиться об угле в поперечной плоскости. Шасси должны стоять строго вертикально, в противном случае они могут поломаться.

Как только приемлемое положение определено, отметьте и просверлите крепежные отверстия. Убедившись при этом, что крыло и другие нервюры не пострадают.

Сразу установите крепежные винты в отверстия.

Теперь, когда все крепежные отверстия просверлены, следует установить прокладки, параллельные земле при убранном шасси и перпендикулярные при выпущенном. Положение этих прокладок также важно, поскольку при неправильном их расположении узел будет испытывать повышенную нагрузку при посадке. С помощью липового клинышка можно правильно отрегулировать положение при выпуске.

Прикрепите посадочное шасси к кронштейну. С обратной стороны подсоедините шайбы и нейлонового замка, убедившись, что гайка не отпадет. Поскольку в противном случае, поставить её на место будет затруднительно, и она может попасть в механизм шасси.

После регулировки угла приклейте клинышек на место с помощью циакрина. Переверните крыло наоборот и просверлите его с обратной стороны.


Изготовление посадочных створок

Посадочное шасси прячется за двумя створками. Внутренняя створка управляется шарнирно с помощью микро двигателя с высоким крутящим моментом, который обладает достаточным усилием для её открытия. Наружная створка крепится к посадочному шасси и двигается вместе с ним. Для того чтобы посадочные колёса выпускались в нужное время, служит датчик. С его помощью можно задавать последовательность импульсов, а также временную задержку между каждым открытием и закрытием узла. Вот типичная последовательность шагов работы створки:

  1. Открытие внутренней створки
  2. Выпуск посадочного шасси
  3. Закрытие внутренней створки
  4. Открытие внутренней створки
  5. Уборка посадочного шасси
  6. Закрытие внутренней створки

Наружной створка должна полностью закрывать стойку, когда та убрана, и быть её короче, чтобы не задеть землю, когда стойка выпущена. Также створки должны иметь достаточный запас по длине со всех сторонах, чтобы в случае дребезжания и удара шасси об створки, они не повредили обшивку крыла.

Вырежьте наружные и внутренние створки ворот из фанеры, толщиной 3 мм. Установите створки и шарниры на нервюру с помощью циакринового клея.

Когда обе створки будут установлены, ошкурите их кромки так, чтобы внутренняя створка перекрыла наружную створку под срезанной гранью.

Внутреннюю створку следует сделать чуть короче наружной для их взаимного перекрытия. В итоге всех операций вы должны обеспечить необходимый зазор и легкость открытия. Также в конструкции нужно предусмотреть работу обеих створок шасси от одного сервопривода. Вообще можно пользоваться двумя GWS сервоприводами, по одному для каждой створки. Однако это накладно и дорого. Проще поставить один двигатель, но с высоким вращательным моментом.

Установите петли и внутренние створки: шарниры, которые я использовал, имеют встроенный пульт управления, преимущество которого в том, что он имеет небольшие габариты. Однако, для открывания створок необходим большой вращательный момент.

Для того чтобы шасси не ударило по створке, служат прокладки. Также имеется дополнительная маленькая резиновая прокладка для закрепления посадочного колеса к подкосу.

Просверлите отверстие через центральное ребро для того, чтобы помочь нажимной тяге соединить створку и сервопривод.

Используйте зигзагообразные тяги для нажимных толкателей: с их помощью можно сделать связь с сервоприводом более гибкой, а саму тягу легко регулируемой.

В конце концов, используйте неодимовый магнит, как на концах внутренней створки, так и под ней. С помощью магнита можно разгрузить сервопривод, когда посадочное шасси выпущено.

Изготовление обшивки днища

Обшивка обратной стороны крыла может принести авиамоделисту больше творческих хлопот, чем обшивка верхней части крыла. Ведь в нижней части крыла имеются створки, опоры, а также просверленные отверстия под установку винтов, которые держат шарниры.

Склейте бальзовые листы толщиной 0,8 мм вместе, как было сделано для обшивки верхней части крыла

Начиная с центральной части крыла, закройте обшивкой всё пространство внутри крыла сверху посадочного узла. Предварительно просверлите отверстия в каркасе крыла и пропустите каждый из проводов в эти отверстия.

Убедитесь в том, что вы вырезаете именно там, где это необходимо для проводов и тяг.

Далее обрежьте оставшуюся часть обшивки крыла по месту и начните её наклейку. Клеить лучше всего с начала передней кромки по направлению к задней кромке с помощью циакринового клея. Кромки в местах касания обшивок оформляются фаской 6 мм.

Шасси авиамодели в крыле, простой способ

«Укрощение электричества»
или
Постройка первой электрической авиамодели

Часть первая

Летаем мы давно и на всем, летаем много, но… на ДВС. Частенько на полеты я брал своего сына, он откровенно скучал на полетах. В больших самолетах и двигателях он видел что-то шумное, извергающие масло и дым, «опасное для здоровья». Видимо, испуг громким звуком внезапно заработавшего двигателя, в глубоком детстве, давал о себе знать.

Первый раз я увидел горящие глаза сына после того, как мы побывали на соревнованиях электрогонок. Его вдохновили эти небольшие и малошумные летательные аппараты. После показательных полетов электроакробатов, он подошел ко мне и сказал, что это самое то – электрички рулят!

Вообще, нужно признаться, что самолеты на электротяге, меня, закоренелого ДВС-ника, не вдохновляли, воспринимались исключительно как игрушки. Но, посмотрев, насколько вперед шагнула индустрия производства комплектующих для электричек, в первый раз задумался о возможности и этого направления в моем хобби. Тем более, что ребенок изъявил желание летать именно на таких авиамоделях.

Недолго думая, мы приобрели комплект электричества для будущего самолета в составе:

  • электрический двигатель: KA22-15M;
  • регулятор оборотов: HiModel FLY-20A;
  • аккумуляторная батарея: Zippy-R 21C 2200 мА (2 шт. чтоб небыло простоев в полетах);
  • рулевые машинки: HXT 900 9 г;
  • воздушный винт: GWS 10×5 (2 шт. на всякий случай).
Читать еще:  Каким должен быть домашний квартирный фонтан

По дороге домой, а это без малого 500 км, мы начали обсуждать, какая должна быть наша первая электрическая авиамодель. Она должна отвечать определенным требованиям, да и вообще помочь нам разобраться, что же это такое — электричество в авиамоделизме?

Выделили несколько основных требований:

  1. модель должна быть очень простой, так как делать будем вместе;
  2. модель не должна быть чистым тренером (с одной стороны — на ней сын должен был «встать на крыло», с другой — управление ею должно было и мне приносить хоть какое-то удовлетворение);
  3. в строительстве применяем только обычные, неспециализированные материалы;
  4. максимально сжатые сроки на строительство (время потому что предотпускное).

Исходя из вышесказанного, вечером, на обычном листочке, набросали эскиз будущего электролета.

Далее вычертили чертеж 1:1 на подложке от пленки «Оракал».

Очень удобная оказалась бумага, на обратной стороне она имеет разлинованную сетку 10х10 мм, что упрощает вычерчивание.

Для постройки будущего «суперджета», была приобретена потолочная плитка, в количестве одного квадратного метра (несерьезный какой-то материал, как показалось мне). Рейки, различного сечения, напилили тут же, из прямослойной сосны. Клей, какой был — ПВА «Мастер».

Крыло – это серьезная вещь! Это то, что будет держать всю нашу конструкцию в воздухе. Так как я никогда в жизни не делал электролетов, конструкцию применил проверенную десятилетиями – наборное крыло. Профиль довольно толстый, двояковыпуклый Eppler 478. С помощью программы «Profili», распечатали пару шаблонов, вырезали, собрали пакетом и обработали наши будущие нервюры. Понадобилось четыре рейки — передняя и задняя кромки 5х5 мм, лонжероны 5х2 мм.

Сборка крыла никаких трудностей не вызывает: все собираем на кухонном столе, прямо на чертеже, фиксируем булавками, нитками и грузом сверху. Оставляем сохнуть.

Хвостовое оперение, тоже, я вам доложу, нужная штука, направлять будет, куда лететь. Конструкция – без излишеств. Расчерчиваем контуры прямо на пенопласте, вырезаем ножом и окантовываем рейками на ПВА.

Как вы видите, руль высоты и руль поворота довольно развитые, это позволит нам выжать все пилотажные способности из этого «тренера», а кому лишнее – двойные расходы есть, зажмем. По такой же методике клеим элероны.

Пока все это дело сохнет, займемся фюзеляжем.

Фюзеляж – вообще необходимая вещь в нашем самолете! Это место, где будет располагаться вся начинка, поэтому фюзеляж решили делать нормальным – объемным. Еще на стадии чертежа было заложено, что строительной основой будет низ фюзеляжа, он будет ровным. Это позволит нам сделать его максимально прямым, при этом минимизировать ошибки сборки.

Фюзеляж собирается также на чертеже. Три шпангоута, выпилены из легкой фанеры. За первый будет держаться наш безколлекторный двигатель, а за второй и третий — крыло. Четыре рейки 3х3 пропустили вдоль, связали, так сказать, все воедино. Далее, приклеиваем к получившийся основе низ. Промазываем рейки клеем и кладем на кусок пенопласта, придавив сверху грузом. Затем приклеиваем боковины. Уже похоже на фюзеляж!

Пусть сохнет, пойдем, посмотрим, что там с крылом.

Крыло уже высохло. Отрезаем все лишнее, обрабатываем кромки, вклеиваем в центроплан место под рулевую машинку.

Вырезаем «ушки» для крепления крыла к фюзеляжу и приклеиваем их. Крепление крыла к фюзеляжу может быть и совершенно другим, но для нас такой вариант оказался самым простым. Крыло, через эти уши, просто-напросто прикручивается саморезами к фюзеляжу! Еще нам нужно обклеить нервюры полосками бумаги, во избежание разъедания их клеем «Момент» при обтяжке пленкой.

Теперь вернемся к нашим рулям

После высыхания клея, отрезаем все лишнее, обрабатываем хвостовое оперение и элероны наждачной бумагой. Теперь можно вклеить киль на свое место в фюзеляж. Стабилизатор лучше всего вклеивать тогда, когда крыло встанет на свое место в фюзеляже. Только так мы добьемся точной установки стабилизатора относительно крыла, а это очень важно, от этого в дальнейшем будет зависеть, насколько ровно у нас полетит самолет.

Хотя наш фюзеляж уже и приобрел почти законченный вид, нам еще нужно над ним поработать. Вклеиваем фанерную вставку для крепления шасси. Размечаем и прорезаем места для рулевых машинок, а их мы ставим непосредственно возле рулей. Для крепежа серво, приклеиваем рейки. Также приклеиваем ко второму и третьему шпангоуту кусочки реек, за которые мы будем крепить крыло. Просверливаем отверстия в переднем моторном шпангоуте, для охлаждения регулятора и батареи.

Нужно отметить этот момент особо. Многие, делая каналы охлаждения, забывают сделать окна для выхода нагретого воздуха! Получается еще хуже — воздух зашел, нагрелся, а выйти некуда, получается своеобразная пробка, очень неполезная для нашей начинки. Также хочется сказать, что для правильного охлаждения, выходные окна должны быть примерно в два раза больше входных.

Ну, раз мы выбрали такую технологию изготовления крыла, никуда не деться, нужно приклеить пленку. В принципе, можно было сделать крыло полностью из потолочной плитки, хотя, может быть, получилось бы тяжелей, кто знает?

Технология обтяжки очень проста. Приобретаем клей «Момент», для эстетов – «Момент кристалл», промазываем переднюю и заднюю кромки, лонжероны и нервюры – через одну. Пока клей подсыхает, отрезаем два куска лавсана. Повторно промазав нужные нам места, накладываем пленку, лишнее отрезаем острым ножом.

В первую очередь, когда клей высохнет, прогреваем утюжком проклеенные места, а уже затем приступаем к основной протяжке пленки. Греть нужно как можно осторожней, чтобы не оплавить и не покоробить наши нервюры.

Для стоек шасси использовали стальную проволоку диаметром 2 мм. Колеса – из детского металлического конструктора, но вариант плохой, жестко очень, в дальнейшем заменили на нормальные — легкие и мягкие.

В принципе, можно обойтись вообще без колес, сделать проволочную лыжу для защиты воздушного винта и все. Садим авиамодель все равно, в большинстве случаев, в траву. Крепится шасси к фюзеляжу фанерной накладкой с помощью винта М3. При неаккуратной посадке должна сломаться прижимающая накладка, а не фюзеляж. Хвостовое колесо решили не делать, ограничились проволочным костылем.

Сначала устанавливаем крыло в фюзеляж, далее вклеиваем стабилизатор, он должен быть строго параллелен крылу, а киль, соответственно, строго перпендикулярен.

Никаких специальных навесов у нас нет, мы навешиваем рули «дедовским способом»: нитками, пропуская их восьмеркой. У элеронов три места навески, у стабилизатора с рулем высоты — четыре, а у руля поворота — два.

Кабанчики вырезаем из подходящего пластикового уголка, вклеиваем их по месту. Устанавливаем рулевые машинки в крыло и фюзеляж.

Читать еще:  Квадрокоптер своими руками

Для тяг выбираем подходящую стальную проволоку. Никаких специальных вилочек нет. На тягах делаем Z – изгиб, который продеваем в кабанчики и в качалку рулевой машинки, после чего качалку крепим на свое место. Как показала практика, соединение стабильно, никаких люфтов и прочих неприятностей не наблюдалось. Также удобно, для точной настройки, немного изгибать тяги, увеличивая или уменьшая их длину.

Двигатель крепим к переднему шпангоуту, регулятор закрепляем между первым и вторым шпангоутом, пластиковым хомутом. Аккумуляторная батарея крепится липучкой. Для этого на батарею клеим крючочки, а в фюзеляж вторую, мягкую часть. Как показала практика, батарея держится очень хорошо, даже вынимать ее нужно с определенным усилием.

Шасси авиамодели в крыле, простой способ

Часть 4. Варианты держателей для моделей кораблей. КРЮЧОК.

Всем желаю Здравия!

Продолжаем начатую недавно тему — «Изготовление поверхностей, подставок и держателей для моделей кораблей». В данном посте , хотелось бы поделиться с Вами найденными в мировой паутине вариантами держателей, под названием «КРЮЧОК». А также некоторыми мыслями по самостоятельному изготовлению такого держателя.

Начнем Мы с Вами с «крючков», которые можно купить на «invitinghome» (дословно, как Приглашение Домой анг.). Это магазин для различных поделок своими руками и не только. К сожалению больше пока данные «крючки» я не встречал. Однако ниже мы рассмотрим вариант изготовления своими руками. А те, кто часто заходит в строительные магазины, и возможно им, подвернуться подобные изделия нам об этом сообщат прямо в комментариях к данному топику.

Итак Вот фотографии оригинальных «крючков»-настенных держателей нашей модели.

Часть 3. Диорама. Имитация воды при помощи Vallejo Water effects и Vallejo Still water

ВСЕМ ЗДРАВИЯ!

Что такое спец-средства и как с ними «бороться»?

Vallejo Water effects акриловый продукт, предназначенный для создания основы рек, озер, заливов и океанов. Vallejo Still water являясь плотным гелем, идеально подходящим для имитации поверхности воды на цветном основании созданном при помощи Water effects, а также может быть использован для создания водопадов, волн, ряби и льда.

Часть 2. Диорама. Изготовление морской воды из акрилового клея

Если Ваша диорама предполагает всплеск воды например от упавшей в воду канистры, сделать его можно следующим образом: необходимо расположить канистру на поверхности, немного обмазать её шпаклёвкой и небольшими пощипываниями пинцетом «поднять» шпаклёвку вверх создавая основу для всплеска воды

Часть 1. ДИОРАМА . Изготовление морской воды из силиконового герметика

Всем Здравия!

Пробежав неоднократно по всему, что есть в мировой паутине по созданию такой эффектной поверхности для моделей кораблей, как диорама, пришел к выводу, что есть три самых простых и абсолютно не затратных способа изготовления «синего моря» в домашних условиях. К сожалению не нашел автора данного метода, а рекламировать чужие сайты нет желания. Посему, найдется автор обязательно укажем в нашем с Вами блоге.

Изготовление поверхностей, подставок и держателей для моделей кораблей

Здравия желаю Всем, кого интересует и кто желает дополнить данное повествование!

Задумывая данный блог, я посчитал, что многие из нас, зачастую завершив модель, оставляют ее на подставке, вложенной в наш кит. Либо изготавливают, нечто похожее на подставки друзей. Однако, данные разрозненны и как правило находятся в заключительной стадии топиков на форуме, зачастую через месяц и позже после сообщения об уже завершенной постройке. А ведь как подать модельку под любознательные и благодарные глаза Ваших родных и гостей? Как выставить в правильном свете тот или иной борт, как указать правильный ракурс и угол обзора, не давая в чуждые руки «наше детище» ?

Постройка действующего макета железной дороги. Часть IV

Наконец-то впервые смог осуществить движение поезда в полной и логичной последовательности. Все получилось даже лучше, чем я предполагал – даже несмотря на то, что мне пришлось делать остановки для фотографирования. На первой фотографии – 61626 Brancepeth Castle, который я считаю одним из самых красивых локомотивов. Поэтому далеко не случайно их у меня сразу несколько штук.

Обзор постройки модели линкора HMS Victory. Часть 2.

Итак, в прошлый раз, вопреки заветам Бернадетт, я приступил к сборке корпуса.

Вот как выглядит моя килевая рамка. Она была готова ещё в начале декабря.

Постройка действующего макета железной дороги. Часть III

Одним из важнейших моментов для меня является достоверная реконструкция деталей макета – они должны полностью соответствовать рассматриваемой эпохе. Основная сложность в том, что достоверных фотографий того времени, да еще и снятых с разных ракурсов, сохранилось очень мало. Но иногда мне везет и удается найти очень полезные изображения. Одна из таких фотографий приведена ниже.

Алгоритм этапов покраски и везеринга стендовой модели для начинающих моделистов.

Здравствуйте Уважаемые Моделисты и те, кто только делает первые шаги в Мир Моделей.

Купив в первый раз набор для склеивания, и собрав пластиковый «шедевр» строго по инструкции, очень хочется продемонстрировать его всем окружающим и сравнить с другими работами. Как? Естественно через интернет. Но глянув туда видим, что практически все размещенное там окрашено, покрыто пылью и забрызгано грязью и внешне ничего общего с пластиковой игрушкой, что стоит у Вас на полке, не имеет. Естественно, у тех кого «зацепило», возникает много вопросов. Как? Чем? В каком порядке? Информации в сети по вопросам окраски и везеринга огромное количество, но систематизировать ее человеку, для которого слова «прешейдинг», смывка, фильтры и т.д. пустой звук, на первых порах сложно и зачастую непонимание отбивает желание заниматься этим увлекательным хобби. Дабы минимизировать потери пополнения в армии моделистов, попытаюсь в этой статье дать общее понимание этапов покраски и везеринга стендовых моделей. (Не претендую на 100 % авторство всего, что будет изложено, т.к. данная статья основана на огромном количестве материала полученного из сети, периодических изданий и личного опыта. Поэтому сразу благодарю всех тех, чьи мысли, опыт и практика подсмотренные мной, будут использованы в данном материале.)

Обзор постройки модели линкора HMS Victory. Часть 1.

Не так давно мы обнаружили на популярном форуме Model Ship World, посвящённом судомоделированию, интереснейший обзор постройки линкора HMS Victory в масштабе 1:84, опубликованный участником под ником Canoe21. Так как не все могут похвастаться хорошими знаниями в английском, но многих может заинтересовать этот пошаговый обзор, мы решили опубликовать перевод этого обзора в нашем блоге. Всех заинтересованных и просто любопытных, милости просим на борт.

Источники:

http://clstunt.ru/index.php/tekhnologii/20-tekhnologii-postrojki/255-kak-sdelat-stojki-shassi-v-kryle-aviamodeli

Авиамодель на радиоуправлении ч. 5. Установка шасси

http://www.avmodels.ru/models/electric/firstelectric.html

http://workshop.modelsworld.ru/section8_article56/

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector