1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пайка микросхем своими руками; Как выбрать паяльник

Пайка микросхем своими руками – Как выбрать паяльник

Выход из строя бытовой техники часто связан с отказом какой-либо микросхемы (чипа). Чтобы не переплачивать за дорогостоящий ремонт в сервис-центре, сгоревший чип практически всегда возможно заменить в домашних условиях. Для этого необходим паяльник для микросхем — монтажный инструмент, которым выполняют выпаивание отказавшего чипа и микропайку выводов новой микросхемы к контактным площадкам печатной платы. Осуществить пайку микросхем своими руками гораздо легче чем кажется, главное выбрать хороший паяльник.

  1. Паяльник для микросхем – как выбрать правильно
  2. Дополнительные приспособления и материалы
  3. Как выпаять радиоэлемент
  4. Выпайка DIP — чипов
  5. Демонтаж планарных микросхем
  6. Как припаять чип
  7. Пайка микросхем со штырьковыми выводами
  8. Монтаж SOIC-чипов
  9. Самодельный паяльник
  10. Совершенствуйте навыки пайки

Подборка полезных приспособлений для пайки и ремонта электроники

Инструментов и приспособлений в любом деле много не бывает. Если прежде во время пайки удавалось обходиться паяльником, пинцетом, припоем и канифолью, то сейчас паяльные работы больше напоминают работу хирурга и химика. Появились новые виды флюсов, а радиокомпоненты измельчали. Для получения положительного результата теперь требуется специальный инструмент и оснастка. В новой подборке десяток полезных многим электронщикам-ремонтникам и просто радиолюбителям приспособлений.

1. У любого, кто работает паяльником (и не паяет только ведра и тазики) обязательно есть пинцет или целый их набор. Однако большинство пинцетов фиксируют компоненты лишь, когда пинцет надежно зажат пальцами руки. Чуть ослабил хватку и какой-нибудь SMD резистор уже выпал и время уходит на его поиски. Избежать таких ситуаций можно используя пинцет с фиксацией. Длина пинцета 16,5 см, выполнен из нержавеющей стали и доступен в двух вариантах: прямой и изогнутый. Купить можно здесь.

2. Монтаж компонентов сейчас столь плотный, что извлечь их из платы порой бывает довольно проблематично. Не всегда выручают и пинцеты. Справиться с «мелюзгой» при плотном монтаже может помочь специальный компактный фиксатор. Длина фиксатора 120 мм, диаметр 10 мм, внешне напоминает отвертку, но при нажатии на шток-кнопку разжимаются четыре изогнутых щупа, компоненты можно фиксировать и вынимать из платы. Купить фиксатор можно тут.

Канифоль конечно флюс хороший, но в нынешних условиях уже далеко не всегда удобный. Сейчас гораздо удобнее пользоваться пастообразными флюсами. Их множество и фасуются они в шприцы, а это накладывает свои требования. Для выдавливания можно пользоваться поршнем от обычного медицинского шприца, но не всегда удается точно рассчитать усилие. В результате флюса выдавливается слишком много. Профессиональные приспособления стоят дорого, потому предлагаю Вашему вниманию пару дозаторов с куда более гуманными ценниками.

3. Первый из них это винтовой дозатор, который позволяет очень точно дозировать выход флюса или маски из шприца. Дозатор рассчитан на работу с шприцами 10 сс, т.е. 10 кубических сантиметров. Фиксируется на корпусе шприца, поршень закреплен на длинном винте, поворотом винта выдавливаем нужное количество флюса, маски и т.д. Просто и экономично.

4. Белее совершенный вариант дозатора, уже имеет более продвинутую форму. Стоит дороже, но зато позволяет обходиться одной рукой. Шприц вкладывается в дозатор, а нужное количество флюса выдавливается «спусковым крючком». По принципу действия напоминает клеевой пистолет. В комплекте десяток игл пяти диаметров.

Актуальную цену можно узнать здесь.

Довольно часто приходится во время пайки убирать лишний припой с полигонов и контактных площадок. Наиболее удобным, на мой взгляд, видится применение специальных приспособлений.

5. Очень хорошо себя зарекомендовала в деле удаления излишков расплавленного припоя медная оплетка, в виде лент разной ширины. В зависимости от ситуации применяется той или иной ширины. Флюс, как и в случае пайки, ускоряет процесс прогрева и улучшает эффективность удаления припоя. Длина оплетки 1,5 метра, ширина на иллюстрации ниже.

6. Когда требуется точечно удалить припой вокруг выводов компонентов медная оплетка помогает слабо. В таких ситуациях куда эффективнее будет использовать оловоотсос. Принцип работы очень простой — в цилиндре корпуса спрятан подпружиненный поршень. Шток поршня утапливается в корпус (тем самым взводится пружина), нагреваем контактную площадку с выводом компонента, прислоняем оловоотсос и кнопкой спускаем поршень. Он двигается вверх и благодаря создаваемому разряжению воздуха, расплавленный припой засасывается внутрь оловоотсоса. Доступны комплекты с расходниками — уплотнительными кольцами для поршня и насадками.

7. Следующая полезная мелочь — это мочалка для очистки жала паяльника. Очень хорошо очищает жало от окислов и нагара. Как альтернатива — специальная губка, или совсем по-нашему: мочалка для посуды из хозмага (работает, но выглядит не серьезно)).

8. Жала современных паяльников покрыты никилиевым сплавом и благодаря этому служат долго. Однако и они не вечные, никилиевое покрытие порой перестает смачиваться припоем и пайка превращается в увлекательное мероприятие. Можно жало заменить, а можно продлевать ему жизнь, используя восстановитель жал Mechanic MCN-8S. Очищаем жало от нагара, обрабатываем рабочую часть жала восстановителем, пользуемся дальше.

9. При нынешней сложности электроники паяльник вещь не универсальная. Выпаять и припаять SMD резисторы и прочую мелочь еще можно, а вот с чипами дело обстоит куда сложнее. Тут без термофена обойтись сложно. Сам пользуюсь YIHUA 8858-1, который не раз меня выручал. Для домашнего применения вполне и более чем. Мощность 650 Вт, температура регулируется от 100 до 480 градусов, можно изменять скорость воздушного потока (на максимуме 480 л/мин), есть функция калибровки температуры. В комплекте 9 насадок на любой случай. Запасные нагревательные элементы в свободной продаже,

10. И чтобы освободить руки от фена, и свободно заниматься платой электронного устройства наши друзья придумали штатив для термофена вышеуказанной и похожей на него модели. Схож с штативом настольной лампы, но вместо светильника оборудован зажимом для фена. Крепится к столу струбциной, по вертикали угол изменяется на 180 градусов, по горизонтали можно разворачивать на 360, т.е. без проблем можно приспособить под нужные задачи и условия.

Самодельный кулер для компьютера

Оглавление

  • Вступление
  • Варианты кулеров
  • Немного теории
  • Выбор конструкции и материалов
  • Изготовление
  • Тестовый стенд
  • Первое испытание
  • Кулер rev.2
  • Второе испытание
  • Тестирование
  • Добавление вентилятора
  • Заключение

Вступление

Данный материал навеян впечатлениями от работы над предыдущей статьей, героем которой был бесшумный HTPC в корпусе-радиаторе. Мне очень захотелось использовать в нем AMD A10-5800K. Удобная вещь, в которой в одном корпусе сочетаются достаточно мощный процессор и графическое ядро. Но есть одна трудность – его типичное тепловыделение составляет 100 Вт. На первый взгляд, это не так уж и много, но критическая температура ЦП равна 70 градусам. Получается интересное уравнение, в котором присутствуют невысокая температура и приличное тепловыделение. Непростая задачка.

Естественно, как каждый разумный человек, первоначально я решил пойти по пути наименьшего сопротивления – купить серийный кулер, который мог бы справиться с задачей отвода 100 Вт тепла от процессора.

Варианты кулеров

реклама

Есть довольно обширный список систем охлаждения, способных работать без вентиляторов и рассеивать при этом от 65 до 130 Вт. Конечно, перечень не самый полный.

Читать еще:  Уникальная беседка пергола на дачном участке

Первые два, можно сказать, ветераны, остальные гораздо моложе. Из всего списка у меня были первые три, и я решил опробовать их в «пассиве», начав с Scythe Ninja.

Естественно, без вентилятора, поскольку надежды на него было мало. В его технических характеристиках указано, что он в «пассиве» способен отвести 65 Вт. А я его ставлю на стоваттный процессор.

В тестировании была использована плата производства MSI FM2-A85XA-G65 . При включении мониторинг в BIOS показывает 32 градуса, затем температура начинает расти примерно на 1 градус в минуту и очень скоро зашкаливает за 73 градуса. Дальше я выключил.

Поставил самый огромный кулер всех времен – Scythe Orochi.

С ним лучше, на градус растет минуты за две-три, но температура все равно довольно быстро зашкаливает за 73-74°C. Как и в предыдущем случае, при достижении этой планки я отключал систему. Жалко материнскую плату, очень уж она мне нравится.

Настало время последней надежды, настоящей «тяжелой артиллерии» – Thermalright Macho HR-02.

реклама

Про него пишут, что он в пассиве рассеивает 130 Вт. Но и с ним температура растет быстро. Зато по сравнению с Scythe Orochi тепловые трубки прогреваются намного шустрее. Тем не менее, неудача поджидает и тут, спустя некоторое время температура переваливает отметку в 74 градуса. И это под нагрузкой BIOS. Что же будет, если запустить «линпак»?

После анализа ситуации я понял, в чем тут загвоздка. В технических характеристиках всех современных кулеров, приведенных выше, указано, что они рассеивают до 130 Вт в пассиве, но при условии использования процессоров Intel, у которых критические температуры выше. Значит, система охлаждения нагревается до более высокой температуры. А чем больше разница между температурой кулера и температурой окружающей среды, тем интенсивнее теплообмен. Вот и получается, что весь этот славный список бессилен перед продукцией AMD!

Пришлось «колхозить» систему охлаждения для НТРС самому. Задача была выполнена, рассказ о проделанной работе можно найти здесь. Но на душе так и не полегчало, остался осадок в виде довольно высоких температур.

Действительно, НТРС, работая по прямому назначению, грелся в разумных пределах. Но если запустить «грелки» типа «линпак», температуры приближались к критическим значениям. Это не столь страшно, потому как такие запредельные нагрузки в обычной жизни не встречаются. Но… как всегда, хочется большего. Холоднее, мощнее, быстрее…

И вспомнилась очень старая тема – самостоятельное изготовление тепловых трубок и термосифонов. Когда-то я сам их делал, но тогда у меня не было нужного инструмента и вакуумного насоса. Теперь все это есть, почему бы не попробовать опять?

Современные кулеры с тепловыми трубками очень эффективны. Но при их изготовлении соблюдаются ограничения по габаритам, весу, совместимости и многие другие. Меня же ничего не ограничивает, можно попробовать сделать свой суперкулер. Если получится, то будет приятно осознавать, что дома «на коленке» изготовлен девайс, по эффективности не уступающий лучшим серийным образцам (а хочется надеяться, что лучше).

Если не выйдет, что ж, сильно не расстроюсь. Но тогда, возможно, результатом станет статья, которую нескучно будет прочитать. Как считают восточные мудрецы, главное не цель, а дорога к достижению цели.

Немного теории

Рассказывать о теории тепловых трубок дело неблагодарное, поскольку читатели Overclockers.ru люди разные. Кто-то возмутится – кто этого не знает! А кто-то действительно слышит об этом впервые. Поэтому постараюсь изложить все как можно короче, чтобы не раздражать первых и было понятно вторым.

И сразу цитата из материала «Тепловая труба»:

«Впервые термин «тепловая труба» был предложен Гровером Г.М. и использован в описании к пат. США 3 229 759 (02.12.1963, комиссия по атомной энергии США) и в статье «Устройство, обладающее очень высокой теплопроводностью» (Гровер Г.М. и др. J.Appl. Phys., 1964, 35, р. 1990 — 1991).»

Но сначала о термосифоне, предшественнике тепловой трубы. Рассмотрим принцип его работы на примере устройства.

На схеме видно, что устройство состоит из герметичного корпуса (4), из которого откачан воздух. Жидкость (3) находится в зоне испарения (1), та нагревается и жидкость превращается в пар (5). Последний поднимается и попадает в зону конденсации (2), где охлаждается и конденсируется в жидкость (6), которая стекает по стенкам в зону испарения. Затем цикл повторяется.

Теплопроводность такого прибора велика. Термосифон способен обеспечить большую мощность теплопередачи даже при малой разности температур между его концами.

реклама

Но он работает только, если зона конденсации выше зоны испарения, в противном случае вода под действием сил гравитации стекать не будет. Если внутри корпус термосифона покрыть капиллярно-пористым материалом, то возврат жидкости будет обеспечен капиллярным эффектом, следовательно, работоспособность уже не будет зависеть от расположения. Термосифон с таким наполнением и есть тепловая труба — пат. США 2 350 348 (1942), тепловая труба Гоглера.

Выбор конструкции и материалов

Практически у всех современных суперкулеров одинаковая конструкция теплосъемника. Это медная пластина с отверстиями, в которые впаяны тепловые трубки (ТТ). На мой взгляд, это не самый эффективный метод. Площадь теплообмена между жидкостью в ТТ и основанием невелика. Гораздо интереснее здесь смотрится испарительная камера с развитой внутренней структурой, наподобие водоблока. В таком случае тепло, отбираемое от процессора, распределяется по намного большей площади. На большой площади произойдет испарение жидкости, а значит, больше тепла унесет с собой пар.

Итак, мой выбор – медная испарительная камера с развитой внутренней структурой.

Помимо этого, у всех суперкулеров используются классические тепловые трубки, в которых по одному сечению в центре идет пар, а по стенкам с фитилем спускается сконденсировавшаяся жидкость. Если разделить потоки, то сечение трубки будет использоваться более рационально.

реклама

Мой выбор – контурная тепловая трубка. Это значит, что вверху испарительной камеры будут трубки, по которым вверх идет только пар, а внизу будет трубка для возврата сконденсировавшейся жидкости. Трубки медные.

У серийных кулеров в каждой тепловой трубке есть зона конденсации и на ней надеты теплорассеивающие ребра радиаторов. Мне такую конструкцию в кустарных условиях реализовать затруднительно. Вместо нескольких зон конденсации я использую одну и возьму готовый испаритель от кондиционера в качестве конденсатора.

Капиллярно-пористый фитиль использовать не буду, а использую силы гравитации и помещу свой конденсатор выше зоны испарения.

В качестве жидкости в ТТ будет дистиллированная вода, поскольку она отличается наибольшей теплоемкостью из всех доступных для заправки жидкостей, в числе которых фреоны, ацетон, спирт. Но вода кипит при 100 градусах. Правильно, при атмосферном давлении. Если откачать из контура воздух, то она закипит при более низких температурах.

Для откачки воздуха нужно предусмотреть порт. Клапан Шредера для этой цели не пригоден. При отсоединении шланга он перекрывается не мгновенно и в контур попадет воздух. В моем случае будет использован кусок медной капиллярной трубки, после заправки я пережму ее специальным инструментом, а потом запаяю горелкой.

реклама

А для заправки системы впаяю еще один патрубок диаметром 6 мм и сделаю вальцованное соединение. После заправки накручу на это соединение манометр с вакуумметром для контроля давлений в системе.

В общих чертах с конструкцией и материалами определились. Пора приступать к осуществлению задуманного.

Изготовление

Когда я обсуждал идею самостоятельного изготовления огромного кулера с приятелем, он подсказал интересную мысль. Огромный суперкулер это хорошо, но неплохо бы, если он будет совместим с обычным корпусом АТХ как по размеру, так и по конструкции. Этот человек всегда очень здраво мыслит и на удивление дает только дельные советы. А хорошим советом грех не воспользоваться.

Читать еще:  Два приспособления, улучшающие работу автомобильного домкрата

Сначала была мысль купить красивый большой корпус с нижним расположением блока питания. В верхней крышке прорезать отверстие и опускать в него теплосъемник кулера, а конденсатор расположить снаружи на крышке корпуса. Но из финансовых соображений я передумал. Результат затеи неизвестен, зачем резать новый корпус?

реклама

По этой причине был взят самый обычный Б/У корпус с верхним размещением блока питания. Конденсатор будет расположен на верхней крышке, а трубки пройдут в готовое отверстие, которое есть в корпусе для установки БП. А сам блок размещу в другом месте. Корпус резать не надо, и ничто не пострадает.

С корпусом определился. На очереди теплосъемник – испарительная камера. Над его конструкцией я думал много времени. Вернее, над тем, что приспособить под эту цель «из готового». Виделось два варианта. Первый – использовать низкопрофильный медный радиатор от кулера. Запаять его в медный корпус, а в этот корпус впаять трубки, отвечающие за отвод пара и возврат сконденсировавшейся жидкости. Но меди подходящей толщины у меня не нашлось.

Поэтому для этой цели использовалась заготовка водоблока, заказанная мною много лет назад на заводе. Это медный брусок размером 50 на 50 мм, толщиной 17 мм. В нем фрезерована полость размером 40 на 40 мм со штырьками сечением 2 на 2 мм. Толщина основания 3 мм.

В верхней стенке я просверлил два отверстия диаметром 10 мм и вставил в них две медные трубки. По ним будет выходить пар. А в нижней стенке – одно отверстие и одну трубку диаметром 10 мм для возврата жидкости. Все спаял твердым медным припоем с содержанием серебра 5 процентов. Получилась вот такая испарительная камера.

реклама

Запаивать крышкой я не стал. Причина – пузырьковое кипение. Испарительная камера в моем случае будет полностью заполнена водой. При кипении в воде образуются пузырьки пара. Этот процесс сопровождается шумом – пощелкиванием, мне же необходим бесшумный кулер. Поэтому для предотвращения образования пузырьков все полости будут заполнены тонкой проволокой из нержавеющей стали. На снимке выше кроме испарителя видна металлическая мочалка для чистки посуды, которая будет использована для этой цели. После того, как я все спаяю, все промежутки между штырьками будут заполнены этой мочалкой, затем крышка будет припаяна на мягкий припой ПОС-61. При применении твердого припоя температура пайки была бы значительно выше, а при высоких температурах тонкая проволока может разрушиться.

А теперь о выборе конденсатора. Сначала я хотел использовать обычный конденсатор от холодильного оборудования. Но устройства приемлемых размеров состояли из трубки диаметром 6 мм, и, на мой взгляд, такой толщины недостаточно. В качестве замены был найден испаритель от оконного кондиционера.

Размеры 450 на 250 мм, толщина ребер 25 мм. Оребрение очень плотное, расстояние между пластинами 1 мм. Для естественной конвекции это плохо, но для пробы пойдет. Тем более что если все заработает как надо, будут пути для модернизации. Итак, 410 ребер размером 255 на 25 мм. Общая площадь 52 275 см 2 без учета площади трубок. Для сравнения – площадь поверхности кулера Thermalright HR-02 8 000 см 2 .

Данный испаритель хорош тем, что в его конструкции два входа и один выход, как раз под мою испарительную камеру. Вдобавок трубки в нем соединены так, что облегчается поток сконденсировавшейся жидкости.

реклама

На фотографии выше видно, что почти все нижние трубки собираются в одну. Так жидкость лучше стекает. Осталось упомянуть, что в этом девайсе использованы более толстые трубки, чем в конденсаторе аналогичного размера, их наружный диаметр составляет 8 мм.

Общие характеристики и принцип работы паяльной станции


Внешний вид промышленной воздушной паяльной станции: 1 – блок управления, 2 − паяльник, 3 – фен, 4 − ручка для переноски, 5 – регуляторы температуры для фена и нагревателя
Анатомия паяльной станции достаточно проста и максимально отвечает необходимым условиям: аккуратная, «умная» пайка элементов. Сердце прибора − блок питания, внутри которого находится трансформатор, выдающий напряжение двух вариантов 12 или 24 Вольта. Без этого элемента все системы станции были бы бесполезны. Трансформатор отвечает за регулировку температуры. Блок питания снабжён терморегулятором и специальными кнопками запуска прибора.

Для справки! Некоторые устройства оборудованы специальной подставкой, которая нагревает печатную плату во время пайки, что помогает избежать её деформации.

С помощью блока управления также может быть реализована функция запоминания температуры и программирования кнопок. Мастера «прокачивают» прибор, используя процессор, благодаря которому появляется возможность измерять температуру в ходе пайки.


Вариация самодельного паяльника для микросхем

Разберём особенности работы термовоздушной паяльной станции: поток воздуха с помощью специальных спиралевидных или керамических элементов (они находятся прямо внутри трубки термофена) нагревается, а затем через специальные насадки направляется в точку пайки. Такая система позволяет нагреть необходимую поверхность равномерно, исключив точечную деформацию.

Преимущества и недостатки паяльника с отсосом

Паяльник с отсосом олова обладает следующими достоинствами:

  • ускорение выпаивания различных элементов, что проходит максимально просто;
  • у мастера освобождается одна рука для большего удобства в дальнейшей работе;
  • отсасывание припоя происходит путем нажатия одной кнопки, причем сам процесс происходит предельно быстро;
  • два инструмента объединены в одном, который не занимает много места при хранении и перевозке;
  • стоимость одного паяльника с отсосом олова примерно равна одному оловоотсосу, в зависимости от конкретной модели;
  • распространенность в продаже (можно подобрать подходящий вариант с любыми характеристиками);
  • качество работы является удовлетворительным для конкретных целей применения.

К недостаткам данной техники стоит отнести следующее:

  • уязвимость корпуса, которая сильно зависит от ударов и прочих механических повреждений (большинство моделей делаются из пластика, чем и обусловлен данный фактор);
  • система отсасывания может выходить из строя, так как сами механизмы оказываются хлипкими;
  • на некоторых моделях отсутствует изоляция на ручке, но это можно исправить самостоятельно;
  • узкая сфера направленности, так как использовать оборудование только лишь в качестве паяльника не совсем удобно и целесообразно.

Разновидности паяльников с оловоотсосом

Несмотря на то, что встречается большое количество моделей с данной функцией, принцип действия у них одинаковый. Присутствуют различия в системах, которые могут быть выполнены с разным уровнем качества, в размерах, особенностях механизма, силе пружины и прочих деталях. В остальном – это все тот же паяльник, в корпус которого вставлена колба с поршнем.

Ремонт паяльника с вакуумным оловоотсосом

Частое использование, а также неаккуратное обращение периодически приводят к поломкам системы отсоса. Несмотря на сильную зависимость устройств от ударов и прочих повреждений, они вполне ремонтопригодны.

Одной из частых причин поломки является лопнувшая прокладка, которая изготавливается из силикона. Она служит для герметизации сопла для припоя. Если прокладка лопается, то сопло попросту перестает затягивать припой, и основная функция устройства не работает. Данную деталь очень сложно найти в продаже, как запасную в оригинальном исполнении, но ее можно изготовить самостоятельно с помощью силиконового герметика, продающегося в любом строительном магазине. Сюда подойдут термостойкие марки.

Для ремонта необходимо разобрать паяльник с вакуумным отсосом 220 В, при этом отключив его от сети. После разбора сопло нужно смазать герметиком, но сделать это так, чтобы материал не попал внутрь. После этого требуется установить испорченную прокладку назад, а потом еще раз обработать все герметиком. Затем надевается твердая прокладка и придавливается к поверхности. Это приведет к тому, что силикон вытечет наружу и будет обволакивать все сопло. Все трещины и разорванные части в прокладке будут аккуратно склеены.

Читать еще:  Активная колонка со звуковым процессором

Далее необходимо закрутить устройство и подождать, пока клей полностью застынет. Отсос припоя вместе с поршнем желательно вынуть, так как это улучшит поступление воздуха внутрь и увеличит скорость застывания. Конечным этапом считается установка поршня механизма. Не исключено, что при первых включениях будет наблюдаться дым, так как остатки силикона могут выгорать. Спустя непродолжительное время устройством можно будет пользоваться без подобного неудобства.

Центр тяжести безлопастного балансира

Центр тяжести безлопастного балансира регулируем (сдвигаем) после заливки лепестка припоем и механической обработки напильником и надфилем готового корпуса горизонтальной блесны.

В помощь вам нарисовал подсказку, где длина тела безлопастного балансира поделена на 5 равных частей красными черточками. Расположение центра тяжести показано жирной точкой черного цвета, а сама приманка широкой плоскостью устойчиво расположилась на боковой грани карандаша.

Если корпус безлопастного балансира при таком расположении на узкой опоре сваливается в ту или другую сторону, то это будет означать, что в корпусе неправильно расположен центр тяжести, который влияет на положение в пространстве подвешенного на леску безлопастного балансира.

Для смещения центра тяжести снимаем излишки припоя с носового или хвостового окончания приманки. То есть с той стороны, куда перевешивает корпус безлопастного балансира.

Поясню еще раз другими словами: после черновой обработки залитого припоем лепестка примерное расположение центра тяжести безлопастного балансира должно находиться в точке, отступя от 2/5 до 1/2 длины ее корпуса, считая от «носа» блесны.

Но будет лучше, если центр тяжести готового корпуса безлопастного балансира будет находится в том же месте, которое я изобразил на фотографии.

Вместо предисловия: Пост не рекламный, скорее больше обзорный, постараюсь обойтись без ссылок на магазины, однако, местами могут быть названия девайсов, ТТХ, примерные цены и подобные некошерные вещи. Один из первых постов, сильно не пинайте, если чего запрещено — надеюсь, @moderator поправит.

Попался на глаза пост про самодельный корпус, тема живо заинтересовала. Мне, ввиду жизненных обстоятельств, примерно раз в полгода приходится менять место дислокации на рандомную точку глобуса, и таки хочется, чтобы был с собой некоторый ПК.

Многие из вас скажут «да не морочь голову, возьми ноут», (я так и делал раньше, сменил два Alienware) но как всегда, есть ряд нюансов:

1. ПК не обязан быть настолько портативным, как ноут, максимум будет переезжать раз в месяц

2. С другой стороны, хочется ПК игрового класса, чтоб качественно мочить нарисованных драконов, а цены на геймерские ноуты — ой. (хотя бы i7,24Gb,GTX1060 будет стоить как боковой ускоритель от Шаттла), стационарный конфиг выйдет сильно дешевле, особенно, если в сборке использовать б/у комплектующие с местных барахолок.

3. Ремонтопригодность/устаревание ноутов, модульность конструкции — тоже больная тема. Если что-то ломается/устаревает — как правило, выкидывается весь ноут в сборе, в отличие от стационарных ПК: если на стационарной машине устарела видяха — меняется только она, если сдох монитор — меняется только он, и т. п. Совсем недавно в моем стационарном ПК стоял процессор 10-летней давности (правда, топовый на тот момент), 12-летний винт, 20-летний корпус (ну а что ему будет, железка же), хотя сколько видеокарт за этот период сменилось, даже сложно сосчитать.

Все это подталкивает к идее собрать какое-то полупортативное чудовище на стандартных комплектующих от стационарных ПК, затратить один раз 50-70 килорублей, получить машину с возможностью ремонта/апгрейда, и т. д.

(уже заезженная до боли картинка с реддита)

Да, когда я впервые это увидел, мне показалось, что это и есть вселенское счастье. И, как всегда, черт кроется в деталях.

Начнем с чемодана: за гуманные деньги (2000 руб) можно найти в популярном зеленом строительном магазине примерно такой чемодан для инструмента с наружным габаритом 455х330х152 мм:

Хоть он и называется «алюминиевым», по факту он состоит из каких-то фанеро-ДВП-подобных листов, скрепленных уголками из уникального китайского сплава алюминиевой фольги с картоном. Но покрашено «под алюминий», да. Потребует однозначно глубокой доработки напиллингом, неводостойкий, есть опасения, что может развалиться со временем (хотя инструменты таскаю в таком, вроде пока жив). Взрослые чемоданы из кошерного бронебойного пластика, вроде того, что на первой картинке, вполне себе используются для перевозки хрупкого и дорогого оборудования, но цены там. Не буду вставлять околорекламных ссылок, но одна широко известная в узких кругах отечественная фирма, связанная с пиратами и флибустьерами, хочет за чемодан примерно того же размера больше 10 килорублей. И да, остается проблема: куда положить клавиатуру/мышь и локти — для комфортного размещения с таким «ноутом» понадобится столешница глубиной с метр.

Товарищи, прознав про такое дело, стали тоже искать и предлагать варианты:

(там сзади таки монитор, да)

(Порождение сумеречного скандинавского гения: впуклый монитор 32″-калибра, двухслотовая видеокарта, все дела)

К сожалению, ни один из вариантов не подходит «из коробки»: во-первых, либо это не продается, а интернет лишь помнит рекламные материалы, либо стоит каких-то совершенно безумных денег, а во-вторых, хочется уместить вообще все в габариты самолетной ручной клади (где-то около 550x400x200 мм), куда 32″-монитор ну никак не помещается.

План Б: найти компактный корпус, и прилепить на него монитор, изобретя заново моноблок.

(впихнуть невпихуемое — вот что значит «лишний воздух в корпусе не нужен»)

Капиталистические империалисты додумались сделать корпус в габаритном размере 343х310х66мм, если поснимать все ножки и подставки. Туда как-то засовывают полноценную видеокарту с двухслотовым охлаждением и длиной до 305мм (кувалдой забивают что ли?) — то есть почти любую. Конечно, есть ряд ограничений, винчестеры туда ставятся в ноутбучном 2.5″ исполнении, да и высота процессорного кулера тоже хромает: ну нельзя в корпус толщиной 66мм воткнуть во-о-от такую башню от Noctua. И опять ценник: 230 евро плюс доставка из польши выйдет больше 20 килорублей.

(тоже детище суровых викингов, но более распространенный, дешевый и громоздкий вариант)

Склоняюсь к этому варианту, продается как колбаса в любом магазине (в отличие от предыдущего, что делается в польше мелкосерийно под заказ), стоит где-то 6-7 тысяч деревянных рублей. 377x82x330мм, ITX, длина видеокарты до 310мм, снизу под видяхой место для дополнительного кулера, но с помощью напильника туда, наверное, можно будет установить 3.5″HDD.

Останется только прилепить монитор на двухсторонний скотч:

(FullHD, 15.6″, 8 мм толщины)

После недолгого гугления мне не могло не попасться на глаза это чудо: 360x226x8 мм, с высокой долей вероятности надо будет снять/оторвать импровизированную подставку. Но опять беда: стоит такое чудо около 20к и подключается строго по USB-C, а значит видеокарта должна такой порт иметь на борту, что выводит ее ценник ближе к околоземной орбите и здорово ограничивает выбор комплектующих. Так что логика подсказывает просто найти относительно тонкий монитор за гуманный ценник, что-нибудь наподобие такого:

потом просто удалить ненужную ногу. На многих из них бывают VESA-крепления, которые можно приколхозить к боковине корпуса.

Расчетные размеры девайса должны составить около 380х330х120мм, что может переноситься в небольшом рюкзаке, или перевозиться в ручной клади самолета, не занимая ее всю (чтоб оставить в ней место под какое-нибудь еще нужное барахло)

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector