0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно снимать макро

Как правильно снимать макро

Макросъемка — популярный жанр фотографии, представляющий особый интерес как для зрителя, так и фотографа. Большинство фотоаппаратов способны снимать в макрорежиме, и мы предлагаем нашим читателям ознакомиться с тонкостями этого процесса.

Микромир с детства привлекает нас своей загадочностью, красотой и хрупкостью. Наверняка многим доводилось с интересом наблюдать за полетом мохнатого шмеля, рассматривать красивейший узор на крыльях бабочки и утреннюю росу на паутине или лепестках розы. Такую красоту хочется во всех красках запечатлеть на холсте и потом слушать восхищенные отзывы друзей. Но, к сожалению, очень немногие обладают необходимыми для этого художественными способностями. Всем остальным пригодится цифровой фотоаппарат, причем подойдет даже камера в мобильном телефоне — она позволяет получать неплохие снимки.

Объектив, который необходимо иметь для макрофотографии

by teguh santosa
Камера Canon EOS 450D
Фокусное расстояние 60 mm
Скорость затвора 1/125 s
Апертура f/9
ISO 400

Лучше всего подходит объектив с фокусным расстоянием 50 мм или макрообъектив. Выбирайте лучший вариант, который вы можете себе позволить, чтобы у вас была возможность увеличения размера объекта от 1:1 до бесконечности.

Все крупные производители выпускают свои собственные макрообъективы.

Макрофокусировка и глубина резкости

Снимки с большим увеличением обладают соответственно ничтожной глубиной резкости. Точное управление фокусом, как следствие, намного важнее, чем при обычной съёмке. Потребуется как творческий подход к тому, что должно попасть в зону наибольшего фокуса, так и технические методы, которые позволят выжать максимум резкости.

Авторство снимка принадлежит Петру Наскрецкому, снявшему «Меньшее большинство»

К счастью, когда предмет подвергается сильному увеличению, положение наиболее резкого фокуса в видоискателе становится намного более выраженным. Однако то, что его легко увидеть, отнюдь не означает, что его легко настроить. Даже малейшие ошибки автофокуса камеры могут стать катастрофическими для изображения, так что использовать его следует не более как первичное приближение; точная корректировка практически всегда должна быть осуществлена вручную. Вдобавок, для лучшего управления фокусом может оказаться очень полезным специальное оборудование:

  • Фокусировочный рельс. Его располагают между штативной головкой и камерой, так чтобы камера перемещалась по нему по направлению к предмету съёмки. Таким образом положение фокуса определяется положением камеры, а не (гораздо менее точным) кольцом ручной фокусировки.
  • Макровидоискатель. Надевается на видоискатель камеры и обеспечивает увеличенное изображение.
  • Угловой видоискатель. Позволяет смотреть сверху в видоискатель камеры, направленный вдоль земли. Как правило, заодно обеспечивает увеличение.
  • Контроль по заднему ЖК-дисплею. Камеры, которые позволяют контролировать в процессе подготовки предмет съёмки по своему заднему дисплею, могут значительно упростить композицию и фокусировку.

Чтобы получить максимальную резкость, скорректируйте угол наклона камеры так, чтобы плоскость наиболее резкого фокуса выровнялась с поверхностью снимаемого предмета. Как вариант, для более абстрактного вида, попробуйте выровнять плоскость фокуса перпендикулярно предмету. Для живых существ практически универсальной точкой фокусировки являются глаза, но для других предметов не всегда всё просто.

Материалы по фотосъемке и другим темам

© Линдсей Сильверман, D300S, AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G, 1/100 с, f/8, 200 единиц ISO, приоритет диафрагмы, матричный замер.

© Дайан Беркенфельд, D800, AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR, 1/500 с, f/16, 1400 единиц ISO, приоритет диафрагмы, матричный замер.

© Кристина Курцке, D3S, AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED, 1/800 с, f/2,8, 800 единиц ISO, ручной режим экспозиции, матричный замер.

© Кристина Курцке, D3S, AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED, 1/640 с, f/2,8, 800 единиц ISO, ручной режим экспозиции, матричный замер. Поскольку объект съемки оказался не из пугливых, фотограф сумел передать масштаб съемки, запечатлев бабочку, отдыхающую на пальце.

Науке известно более миллиона видов насекомых, живущих на нашей планете, и многих из этих крошечных созданий можно встретить прямо за порогом вашего дома. Кстати, все насекомые относятся к типу членистоногих. Отличительными чертами насекомого являются сегментированное тело, шесть ножек, две антенны, сложные глаза и в некоторых случаях крылья. Есть и другие существа, например пауки и скорпионы, которые также являются членистоногими, но не относятся к насекомым. Фотосъемка насекомых и других миниатюрных созданий может доставлять большое удовольствие. Чтобы открыть целый новый мир с помощью макросъемки, не нужно далеко отходить от дома.

Вот несколько полезных рекомендаций по макросъемке.

Первое из основных правил макросъемки — поближе подобраться к объекту. Для фотосъемки насекомых нужен макрообъектив, позволяющий фокусироваться на очень близком расстоянии до объекта. С помощью макрообъектива (такие модели, выпускаемые компанией Nikon, носят название Micro-NIKKOR) можно фотографировать миниатюрные объекты практически в натуральную величину.

Также вам понадобится штатив, чтобы обеспечить устойчивость фотокамеры. Это особенно важно в случае использования телеобъектива или длинной выдержки. Если фотокамера установлена на штатив, идеальным методом съемки будет спуск затвора с помощью спускового тросика. Некоторые фотографы, работающие с цифровыми зеркальными фотокамерами, также блокируют зеркало в поднятом положении перед спуском затвора. Это еще больше повышает устойчивость фотокамеры. Если у вас нет спускового тросика, можно вместо него использовать режим автоспуска фотокамеры.

В зависимости от расстояния съемки можно захватить в кадр насекомое целиком или какую-нибудь часть его тела, например голову или антенны. Будьте осторожны: многие насекомые кусаются!

© Линдсей Сильверман, D3, AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED, 1/30 с, f/11, 200 единиц ISO, приоритет диафрагмы, центровзвешенный замер.

© Дайан Беркенфельд, D600, AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G, 1/100 с, f/5, 800 единиц ISO, программный режим экспозиции, матричный замер. Для съемки отлично подходят медленно движущиеся насекомые, такие как этот богомол. Фотографу удалось проследить за тем, как он обходил ограду, и снять целую серию кадров с различными ракурсами.

© Дайан Беркенфельд, D600, AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G, 1/1600 с, f/10, 800 единиц ISO, приоритет диафрагмы, матричный замер. При съемке макрообъективом с фокусным расстоянием 40 мм необходимо вплотную приблизиться к объекту, но большинство насекомых во время сбора нектара не обращают внимания на близость фотокамеры (и фотографа).

© Дайан Беркенфельд, D600, AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G, 1/1250 с, f/10, 800 единиц ISO, приоритет диафрагмы, матричный замер. Если вы не хотите рисковать, снимая насекомых с помощью макрообъектива, можно начать с созданий, которые не смогут вас укусить. Чем короче фокусное расстояние макрообъектива, тем меньше должно быть фактическое расстояние до объекта съемки, что необходимо учитывать при выборе объектива для работы.

Читать еще:  Как сделать елку из обычных макарон

Насекомые обладают невероятными телами, и одна из целей макросъемки природы состоит в том, чтобы показать их удивительную жизнь во всех ее красках и деталях. Чтобы получить хороший макроснимок, фотограф фокусируется на глазах, ножках и телах этих крошечных существ, а также на деталях их миниатюрного мира. Например, фотография паука, затаившегося в центре паутины, может поведать более интересную историю.

Важную роль в композиции играет цвет фона. Если объект съемки имеет темный цвет, присущий многим насекомым, то на светлом нерезком фоне он будет хорошо выделяться и привлекать внимание зрителя.

Прием, позволяющий выделить насекомое на окружающем фоне, состоит в использовании малой глубины резко изображаемого пространства. Глубиной резко изображаемого пространства называется размер находящейся в фокусе области перед главным объектом съемки и за ним. Глубина резко изображаемого пространства определяется настройкой диафрагмы. Малые значения диафрагмы, например f/2,8, приводят к малой глубине резко изображаемого пространства, что позволяет точно сфокусироваться на объекте, оставив фон нерезким.

Другой прием, который используют фотографы, состоит в съемке ярко освещенного объекта на темном фоне. Если экспонировать хорошо освещенный объект, например при ярком дневном свете или с заполняющей вспышкой, темный фон получится недоэкспонированным и будет выглядеть почти черным. Это позволяет получить равномерный темный фон, на котором объект будет четко выделяться.

Но если и объект, и фон ярко освещены, насекомое может быть непросто различить на снимке. В таком случае можно разместить за насекомым какой-нибудь предмет, например кусок ткани или лист бумаги, который сыграет роль переносного студийного фона и поможет выделить объект и сделать его различимым.

Насекомые более активны в теплую погоду: фотографируйте их рано утром или вечером, когда прохладнее, и они будут более медлительными. Естественное освещение в это время суток также является более выигрышным.

D3S, AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED, 1/1000 с, f/5,6, 200 единиц ISO, ручной режим экспозиции, матричный замер.

D3S, AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED, 1/1000 с, f/5,6, 200 единиц ISO, ручной режим экспозиции, матричный замер. Это тот же снимок пчелы на цветке, что и слева, но после кадрирования. Изображение можно компоновать во время съемки, однако вы также можете кадрировать его или иным способом поэкспериментировать с ним на компьютере.

Как и в других жанрах фотографии, простота композиции изображения может обеспечить наиболее впечатляющие и интересные результаты. Терпение и упорство обязательно будут вознаграждены. Результаты макросъемки в наибольшей степени зависят от оптимальной глубины резко изображаемого пространства и выделения объекта.

© Кристина Курцке, D300, AF-S DX Zoom-NIKKOR 18-135mm f/3.5-5.6G IF-ED, 1/50 с, f/7,1, 200 единиц ISO, приоритет диафрагмы, матричный замер.

© Дайан Беркенфельд, D5100, AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II, 1/1000 с, f/5,6, 400 единиц ISO, программный режим экспозиции, матричный замер. За счет добавления в композицию дополнительных элементов удалось получить более интересный снимок, чем если бы на фотографии была изображена только сама рыбка.

© Линдсей Сильверман, D7000, AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G, 1/125 с, f/7,1, 400 единиц ISO, приоритет диафрагмы, матричный замер. Если приблизиться к объектам, находящимся за стеклом, можно получить прекрасные снимки. Будьте осторожны с бликами, создаваемыми стеклом. Чтобы они не появлялись на снимках, измените угол съемки или воспользуйтесь поляризационным фильтром.

© Линдсей Сильверман, D300S, AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G, 1/1600 с, f/20, 2500 единиц ISO, ручной режим экспозиции, матричный замер. При виде этого насекомого большинство людей первым делом ищут ботинок или скрученную в рулон газету, но фотографы хватаются за фотокамеру.

Объектив-прищепка на смартфон

Он же Clip Lens. Конструкция представляет собой универсальную прищепку, которая позволяет закрепить этот внешний объектив на большинстве смартфонов и планшетов. Три сменных объектива (Macro, FishEye и Wide Angle) позволяют получать любопытные фотоэффекты и в ряде случаев могут быть полезны

С год назад мне уже дарили нечто похожее. Попробовал, испугался и сразу выбросил, результат был жуткий. Линзы из дешевого пластика превращали снимки в нечто безумно мутное странно-фиолетового оттенка. Была совершенно бесполезная игрушка, от которой у меня даже фото не осталось. Поэтому отнёсся к новому экземпляру скептически, и долго руки не доходили распаковать и посмотреть.

Посмотрев на это чудо и попробовав его, убедился в определенной практической пользе аксессуара. Качество снимка всё равно страдает (появляется «замыленность»), но уже терпимо, и ради интересного снимка в ряде случаев с потерей качества можно смириться. Вещица сама по себе занятная, этого у Clip Lens не отнять.

Лирика

Почитав откровенно рекламные «обзоры», даже слегка растерялся. Пара характерных цитат:

«К сожалению, раньше мне приходилось жертвовать качеством снимков, потому что камера смартфона, пусть даже самого современного и дорогого, не может обеспечить его на должном уровне. Однако недавно я нашла простое решение этой проблемы, которое заключается в использовании сменных фотообъективов для смартфона. Clip Lens применяется для того, чтобы фотографии, сделанные на камеру мобильного устройства, получались более четкими, яркими, красивыми, интересными и профессиональными».

Вроде бы очевидно, что добавление ещё одной линзы, тем более нескольких линз, даже теоретически не может сделать снимки «более чёткими и яркими». В идеальном случае дорогой и качественной дополнительной оптики чёткость пострадает мало, но всё равно пострадает, законы физики никто не отменял. А мы сейчас говорим не о качественной оптике, а о ширпотребе, пусть даже с неплохими стеклянными линзами в металлических обоймах. Однако же люди такие PR-обзоры читают и верят в «более лучшую чёткость», как верят в наклейку на крышку телефона, которая «радикально усиливает сигнал сотовой связи». Поэтому основная цель этого текста — донести до вас то, чем вы жертвуете и что получаете взамен.

Цена вопроса

Разброс цен большой. Не очень тщательная «пробежка» по сайтам показала разницу более чем в два раза при том, что внешне комплекты отличаются только упаковкой. При заказе в Поднебесной декларируется цена 500+ руб., самое дешевое предложение из увиденных мною в российских интернет-магазинах составило 690 руб. (объявлена скидка от полной цены 1 190 руб.). Несколько раз попались цены около 1 500 руб. Рекорд — заявленная цена 3 380 руб. и «супер-предложение», всего-навсего 1 700 руб. при немедленном заказе. Фактическое наличие по разным предложениям не уточнял, но примерный порядок цен вы поняли.

Конструкция

«Прищепка» надевается на корпус смартфона, в обойму вкручивается один из трёх объективов. Объектив Macro — одна линза, дающая десятикратное увеличение, объектив FishEye захватывает панораму 180 градусов (так заявлено, по факту меньше) со всеми сопутствующими искажениями, объектив Wide Angle (широкоугольный) — два объектива, свинченные вместе, объектив Macro плюс дополнительный.

Спасибо Максиму @xenioum за отзывы, информацию, примеры и фото его комплекта (см. выше). Обратите внимание на металлическую вставку в прищепке, в неё ввинчиваются объективы. У попавшего ко мне экземпляра резьба просто в пластике прищепки, вариант Максима выглядит прочнее и долговечнее. Имейте в виду, если будет выбор.

В процессе надевания «прищепки» нужно внимательно следить за тем, чтобы дополнительный объектив не «лёг» на глазок камеры косо. Это особенно актуально для смартфонов с заметно выступающими камерами. Ещё нужно проследить за совпадением оси внешней камеры с осью «родной» камеры смартфона. Проще говоря, изображение на экране должно быть симметричным и без темных углов.

Читать еще:  Как сделать регулятор напряжения 2000 Вт

Если не собираетесь активно пользоваться объективом Macro, то советую посильнее затянуть резьбовое соединение между двумя объективами, чтобы после использования Wide Angle объективы выкручивались из прищепки вместе. Так как в случае их разъединения выкручивать потом из прищепки маленький Macro неудобно.

Предназначение

Macro, с ним проще всего, назначение понятно. Сентиментальные фото лютиков-цветочков, тараканью морду крупным планом, да мало ли что ещё может понадобиться срочно увековечить для истории. Вещь вполне полезная, хоть и нишевая.

Fish Eye. Внешне самый эффектный, смотрится внушительно. На деле чаще баловство, так как сильно искажает окружающую действительность. Основное полезное применение — съёмка в небольшом помещении, когда необходим максимальный охват. Здесь действительно других вариантов просто нет, и с искажениями, как и с «замыливанием», приходится мириться.

Wide Angle. Широкоугольный объектив, который может пригодиться для съёмки пейзажей, архитектуры, мероприятий-праздников и т. п. Сперва показался мне самым полезным и универсальным, но потом я засомневался. Потери в качестве снимка очевидны, и я бы не советовал им пользоваться без явной необходимости. Если обстоятельства позволяют, то лучше отойти на несколько метров назад и обойтись без дополнительного объектива. Но панорамы снимает неплохо, а геометрические искажения на глаз особо не заметны. На фото выше — снимки с одной точки, нижний сделан с объективом Wide Angle.

Впечатления

Заявлена совместимость девайса чуть ли не с 90% смартфонов, и, пожалуй, это похоже на правду. Запас по толщине у прищепки большой, а глазок камеры обычно бывает не слишком далеко от верхнего края аппарата. Могу предположить проблемы с аппаратами, у которых камера совсем в углу и близко к верхней кромке. Или на изгибе корпуса.

Лично я пробовал на трёх смартфонах, и на всех оно работало. Нужно иметь в виду, что во многих случаях прищепка перекроет собой светодиод вспышки. А может и не перекрыть, тут уж как повезёт. Можете посмотреть на снимки в большем разрешении (по клику).

Снимок детской площадки в обычном режиме, разрешение выставлено 9 МП (Wide). Слабость у меня такая – снимать детские площадки. Чёткая геометрия, яркие цвета, очевидные дефекты камеры видны сразу. Да и в целом глаз радуется такому объекту.

С этой же точки с объективом Wide Angle. Тёмные уголки по краям слева — лёгкая несоосность, не заметил при съёмке из-за того, что глазок камеры на смартфоне идеально заподлицо с корпусом. Как видим, «замыленность» присутствует приличная, ближе к краям снимка усиливается. Три дополнительные линзы сказываются, ничего не поделаешь. Есть и некоторые цветовые артефакты по краям. Геометрические искажения есть, но умеренные, сильно в глаза не бросаются.

С объективом Fish Eye «мыло» на снимке уже зашкаливает. В каком-то описании читал, что «это не баг, а фича!». Дескать, так и задумано для создания креативных кадров: выделить важный объект в центре и элегантно смазать всё окружающее. Спорить не буду, но экспериментировать таким объективом с лицом любимой девушки не советую. В основном, как уже написал, рациональное использование — в тесных помещениях, где всё близко и необходимо добиться максимального охвата окружающей обстановки.

Интересная модель использования этой Fish Eye — изготовление неординарных селфи. В разных аппаратах с фронтальными камерами разных разрешений эта штука работает совершенно по-разному, отдельное исследование нужно проводить. Например, в формате 4:3 может получаться практически идеальный «шарик». Резкость, конечно, вообще «никакая», но в хорошем селфи ведь главное что? Правильно, «атмосфЭра» снимка и количество людей, сумевших упаковаться в кадр. А с Fish Eye на фронталке вам будут завидовать владельцы дорогих моноподов, ибо у вас без всяких «селфи-палок» в кадр влезет больше народу. Шутки шутками, а тоже мысль. Если надумаете купить этот комплект, то попробуйте.

Фото, присланное Максимом. Другой комплект объективов, другой смартфон (Sony D 5503, если верить EXIF), но результат сходный. И подтверждение тому, что этот Fish Eye больше подходит для съёмки внутри помещения, где важно уместить в кадр всё необходимое.

Теперь поговорим о рублях. В смысле, о 50-рублёвой купюре и двухрублёвой монете в качестве экспонатов для съёмки объективом Macro. Выше — фото в обычном режиме без всяких дополнительных объективов. К сожалению, фотогеничной морды таракана в доме не нашлось, а себя не фотографирую принципиально. Пришлось обойтись подручным материалом.

Фото этим же смартфоном с объективом Macro. В целом неплохо. Следует иметь в виду две особенности:

  • Снимок сильно «замыливается» по краям, и рассчитывать на приличную резкость можно только для объекта в центре кадра
  • Расстояние до объекта такой съёмки должно быть предельно мало, считанные сантиметры. Иначе на снимке будет непонятная муть. Т.е. запечатлеть красивую бабочку на цветке вам точно не удастся, улетит.

Резюме

По большому счёту, всё определяется ценой и вашей готовностью побаловать себя развлекушкой за отданные деньги. Главное, не покупайте дешевый ужас в подземном переходе за 200-300 руб. Славословиям про «повышенную чёткость» и «профессиональные снимки», естественно, не верим. Но вещь не совсем бесполезная, в определённых ситуациях может пригодиться.

Чтобы наглядно проиллюстрировать диапазон увеличения моего объектива EF-S, я сфотографировал три объекта. Для каждого я сделал по два снимка: один с самым низким коэффициентом увеличения и один с самым высоким.

В случае EF-S или других специальных объективов с датчиком кадрирования, которые невозможно физически установить на полнокадровые камеры, вы можете использовать удлинительную трубку для преодоления монтажного барьера. В приведенном ниже примере я использовал 36-миллиметровую трубку Kenko, чтобы адаптировать объектив EF-S к корпусу Canon 5DII.

Несмотря на то, что удлинительная трубка увеличивает коэффициент увеличения, больший датчик компенсирует разницу. Кроме того, у такой системы лучше получается снимать при слабом освещении.

Советы по макросъемке

Руководство по съемке: макросъемка

Макросъемка открывает новые горизонты для вас и вашей камеры EOS.
Макросъемка отлично подходит для создания интересных фотографий в осенние и зимние месяцы, как в помещении, так и на улице, когда дни становятся короче, а погода все менее предсказуема.

Подготовка

Если вы еще только начинаете осваивать данную область фотографии, вы можете использовать стандартный зум-объектив, который обычно входит в комплект поставки камер EOS, а затем приобрести специальный макрообъектив. Установите объектив в телеположение для максимального приближения к объекту съемки и поверните диск установки режима на камере EOS в положение «макросъемка». Это позволит настроить параметры экспозиции и стиль изображения. Узнайте подробнее об этих параметрах. Во время съемки вы заметите, что по мере приближения к объекту увеличивается вероятность возникновения размытия, вызванного случайным движением камеры — дрожанием или сотрясением. В такой ситуации лучше всего установить камеру EOS на штатив. Теперь вы готовы к съемке.

Глубина резкости и фокусировка

При фокусировке на объектах, расположенных близко к объективу, глубина резкости (область, находящаяся в фокусе впереди и позади точки фокусировки) значительно уменьшается. Независимо от установленного значения диафрагмы задний план вашего снимка будет находиться вне фокуса. Но при использовании менее широкой (с более высоким значением f/) диафрагмы, больше областей объекта съемки получатся достаточно резкими.

Читать еще:  Мини арбалет из деревянных шпателей

Для более точного управления глубиной резкости переключите объектив в режим ручной фокусировки. Вы заметите, что небольшие движения становятся более заметными по мере увеличения объекта съемки. Даже плавное изменение положения кольца фокусировки в значительной степени влияет на выбор области фокусировки. Используйте увеличение при просмотре в режиме Live View для более точного управления фокусировкой.

Очень большое значение во время макросъемки играет правильное освещение. Если вы снимаете в помещении, тогда лучше всего сначала использовать естественный свет, падающий из окон. Избегайте прямых солнечных лучей (хороший вариант — мягкий свет пасмурного дня) и используйте лист белой плотной бумаги для отражения света на объект съемки и уменьшения количества теней. Угол наклона и расстояние листа бумаги до объекта съемки очень сильно влияет на конечный результат съемки.

В идеале ваш источник света должен освещать все части объекта для обеспечения максимально высокой детализации и точной цветопередачи. Для наиболее равномерного освещения объекта при макросъемке можно использовать дополнительную кольцевую вспышку Macro Ring Lite и сдвоенную вспышку Macro Twin Lite от Canon.

Композиция и фон

Макросъемка — это в первую очередь высокая детализация, поэтому лучше всего уделить время выбору композиции снимка и фона. Фон, скорее всего, будет вне фокуса, но его цвет, яркость и геометрия все еще могут отвлекать внимание от объекта съемки.

Сделать следующий шаг

Стандартные зум-объективы подходят для освоения начальных приемов макросъемки, специальные объективы и аксессуары открывают совершенно новые возможности.

Макрообъектив

Эти объективы созданы специально для маркосъемки и обеспечивают коэффициент увеличения 1:1 (1:1 означает, что объект съемки будет отображаться на датчике изображения камеры в натуральную величину). Их также можно использовать и для других видов съемки, например портретной. Для датчиков APS-C подойдет объектив Canon EF-S 60mm f2.8 Macro USM, а для полнокадровых датчиков — объектив Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM. Объектив EF 100mm f/2.8L Macro IS USM оснащен гибридным стабилизатором изображения, с помощью которого можно выполнять макросъемку с рук. Все эти специальные объективы для макросъемки обеспечивают резкость и четкость по всему полю изображения, высокую контрастность и качество изображения.

Оптические конвертеры для съемки крупным планом

Такой конвертер устанавливается на существующий объектив для выполнения фокусировки на более близком расстоянии. Конвертер не занимает много места, поэтому его легко можно взять с собой в поездку или путешествие. Существует два типа оптических конверторев для съемки крупным планом Canon: 500D и более мощный 250D.

Удлинительные тубусы

Еще один дополнительный аксессуар для объектива — это удлинительный тубус. Он устанавливается между корпусом камеры EOS и объективом и позволяет уменьшить минимальное расстояние фокусировки. Существует две модели удлинительного тубуса Canon: EF12 II и EF25 II. Номер указывает на длину тубуса. 25-миллиметровый тубус обеспечивает большее увеличение, чем 12-миллиметровый тубус. Конструкция удлинительного тубуса не содержит деталей из стекла, поэтому качество изображения, обеспечиваемого объективом, остается неизменным. Однако чтобы получить правильную экспозицию при использовании такого тубуса, объект съемки должен быть освещен лучше, чем при съемке без тубуса.

Расширенные настройки камеры EOS

Если вы уже приобрели объектив или аксессуары для макросъемки, рекомендуем вам изучить следующие режимы с дополнительными возможностями для управления параметрами экспозиции: приоритет диафрагмы (Av) или ручной режим (M). Эти режимы позволяют управлять глубиной резкости.

Если вы используете штатив, ознакомьтесь с несколькими идеями для обеспечения большей устойчивости камеры во время макросъемки. Нажатие кнопки спуска затвора может стать причиной небольшого сотрясения камеры. Если время спуска затвора не имеет решающего значения, установите автоспуск с 2-секундной задержкой, чтобы уменьшить вероятность возникновения сотрясения камеры в момент съемки. Также можно воспользоваться устройством дистанционного спуска затвора, подключенного к камере EOS. Это позволит начать экспонирование, не касаясь камеры.

Завершающие штрихи

Уделите время обработке снимков, и тогда они получатся именно такими, какими вы их задумали. Рекомендуем вам снимать в формате RAW и использовать Canon Digital Photography Professional (DPP) для конечной обработки полученных снимков. Такие инструменты, как коррекция оптических искажений, настройка баланса белого и кадрирование позволят вам создать уникальные фотографии, которые будут выгодно выделяться на фоне остальных.

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам наиболее полные возможности взаимодействия с Canon и наиболее удобную работу с нашим веб-сайтом. Узнайте больше об использовании файлов cookie и измените ваши настройки cookie здесь. Вы принимаете нашу политику использования файлов cookie на вашем устройстве, продолжая использовать наш веб-сайт или нажав Принимаю.

Реверсивные кольца

Вы также можете использовать адаптер, который называется реверсивное кольцо, и позволяет собственно прикрепить объектив к камере обратной стороной. Это недорогое устройство (смотрите изображение ниже) накручивается на переднюю часть объектива, как фильтр. Другая сторона реверсивного кольца соединяется с креплением для объектива на камере. При покупке реверсивного кольца убедитесь, что оно соответствует размеру фильтра (диаметр резьбы), но и размеру крепления для объектива вашей камеры.

Реверсивное кольцо, закрепленное на объективе 18-55 мм с помощью резьбы для фильтра.

Макроосвещение

Тип освещения может сыграть важную роль в выделении либо сокрытии какой-либо детали. Уделите тщательное внимание контрасту, цвету и направлению естественного света. Высококонтрастный (жёсткий) свет от более локализованного источника обычно выделяет текстуру, но его направление также имеет значение:

  • Контровое (фоновое) освещение может создать силуэты или гало вокруг предметов — тем самым подчёркивается форма.
  • Прямое (переднее) освещение исключает тени — изображение становится плоским, но при этом освещаются всй, что находится в зоне видимости.
  • Боковое освещение создаёт различимые тени — и тем самым выделяет текстуру поверхности, но может при этом скрыть часть деталей в тенях.
  • Освещение снизу или сверху зачастую наименее приемлемо, прежде всего потому, что порождает глубокие тени, при этом не придавая предмету объёма. С другой стороны, если источник света достаточно рассеивается (мягкий, низкоконтрастный), такое направление освещения тоже может давать неплохие результаты.

Однако, как и в большинстве вопросов искусства, не существует универсальных правил по наилучшему освещению; оно будет зависеть от предмета съёмки и творческого замысла. Если естественное освещение не идеально (а использование вспышки невозможно), можно использовать отражатель, чтобы добавить боковой (или другой) компонент к жёсткому прямому солнечному свету — тем самым снизив контраст изображения. Достаточно расположить отражатель так, чтобы он подсвечивал нежелательные тени.

Макровспышка. Использование вспышки может значительно улучшить изображение предметов макросъёмки, а кроме того, может даже позволить сделать снимок с рук там, где при естественном освещении это было бы невозможно. Однако на близких дистанциях фокусировки корпус объектива может перекрыть вспышку — так что на предмете появятся неприглядные тени, и требуемое время выдержки увеличится. Использование специальной кольцевой макровспышки или боковой вспышки (не расположенной на камере) может помочь справиться с этой проблемой, но это тема для отдельной статьи.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector