0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как и чем выполняется шлифовка и полировка эпоксидной смолы

Содержание

Как и чем выполняется шлифовка и полировка эпоксидной смолы

Шлифовки и полировки изделия из эпоксидки не потребуют только в одном случае, если ею заливаются выровненные строго в горизонталь полы.

Эпоксидная смола после застывания, несмотря на свою способность к минимальной усадке во время полимеризации, небольшую усадку все же имеет. При заливке полов это выражается в некоторой микроволнистости получаемой поверхности. Зрительно это выглядит, как искажение отражений в таком полу. Но никакими соображениями оправдать шлифовку и полировку такого пола невозможно, он станет невероятно скользким и травмоопасным, особенно если на него попадет влага.

В остальных же случаях (столешницы, декоративная отделка стен в виде кухонных фартуков, не говоря уже о бижутерии и ювелирке) готовые изделия из высококачественных эпоксидных смол требуют дополнительной обработки в виде сначала шлифования, а затем полирования. Но с таким материалом, как эпоксидная смола после полной полимеризации, эти процессы имеют рад особенностей, делающих шлифовку и полировку таких изделий сильно отличающуюся от проведения подобных работ на других материалах, например, стекла, камня, дерева.

Твердость эпоксидного материала

Несмотря на широко декларируемое отсутствие усадки при полимеризации эпоксидки, усадка все же есть, маленькая, в пределах примерно 1-2%, но имеется. На практике это выглядит или как шов от молда (формы), или небольшая волнистость поверхности. В маленькой, изящной безделушке, выходящей из рук изготовителя бижутерии, любой, даже самый маленький дефект резко снизит привлекательность изделия. От потеков смолы во время работы никто не застрахован, а это уже серьезный недостаток, убираемый только грубой абразивной шкуркой, а кроме потеков, могут выступить дефекты в виде:

  • излишков массы при заливке;
  • сколов, мелких задиров и царапин;
  • неровных, заостренных кромок и краев;
  • впадин.

Так что потом в дело пускаются наждачки с зерном «ноль» и «два ноля», а позже и полировальные пасты.

Приспособления и инструменты

Если партии изготавливаемых поделок небольшие, и дело не поставлено на поток, на промышленную основу, то можно обойтись рабочим минимумом. Это поролоновые губки с наклеенным на них слоем абразива разной степени зернистости, отдельные наждачные шкурки от «тройки» до «двух нулей», надфили и даже пилки для ногтей с алмазным напылением.

Из средств механизации процессов можно ограничиться такой вещью, как дремель – мобильный и миниатюрный инструмент с высокооборотистой вращающейся часть с насадками, применяемый для гравировок по металлу. К нему продается масса насадок разного диаметра, без которых невозможно выполнить работу по изготовлению, например, сережек, кулонов, колец.

Но у него есть и крупный недостаток: высокооборотистость может обернуться травмирующим фактором, а так как вещицу нельзя зажать в любое фиксирующее приспособление вроде тисков (на поверхности неминуемо останутся грубые следы, это все же не высокоуглеродистая сталь по степени прочности), изделие при обработке может вырвать из пальцев, и мало того, что его зашвырнет куда-то в неизвестную сторону, так еще пальцы получат травму. Поэтому самые тонкие процессы приходится делать вручную.

Второе механическое приспособление — фрезер для маникюра. Это похожее по принципу действия устройство, но с количеством оборотов в минуту поменьше, чем у дремеля. Некоторые мастера при работе с этими электромеханическими устройствами для того, чтобы удержать поделку в руках, наклеивают на губы пассатижей слой рубчатой жесткой резины толщиной в 2-3 мм. Последним приспособлением для полировки становится диск из жесткого и упругого поролона, закрепленный опять-таки на чем-нибудь быстро вращающемся. Притом диски покупаются разного диаметра от 10 до 100 мм.

Поверхность таких дисков натирается пастой ГОИ зеленого, серого или коричневого цвета. От цвета пасты зависит ее степень абразивности: самые грубые имеют светло-зеленый цвет, а для придания поверхности зеркальных свойств используют уже самую темную, почти черную пасту ГОИ.

Полировочный материал под названием «Паста ГОИ» был разработан в свое время Государственным Оптическим Институтом (ГОИ) для окончательной полировки оптических линз и зеркал в телескопах-рефлекторах и рефракторах, а также для изготовления прецизионных объективов фотокамер. Запатентован, как советское изобретение, используется по всему миру на лицензионной основе.

Микроволнистость при усадке во время застывания эпоксидок проявляется часто и на поверхностях столешниц или кухонных фартуков, когда они находятся еще в стадии заливки и застывания в горизонтальном положении. Там дефекты поверхности, если вам нужен идеально ровный слой, убираются уже более грубыми инструментами.

Чаще всего это шлифовальные машинки для дерева. Притом с вращающейся, а не вибрационной частью. Хотя можно и комбинировать применение этих разных по принципу действия агрегатов: на первом этапе по поверхности проходят вибрационной, с грубой наждачной шкуркой, потом сменяют шкурку на более мелкую и деликатную, и только окончательную отделку проводят машинкой с вращающейся высокооборотистой частью. Отделывая сначала поверхность «нулевкой», а потом меняя круг на упругую резиновую или поролоновую воронку их плотного, твердого упругого поролона, пропитанного пастой ГОИ.

Как минимизировать появление дефектов

Что уменьшить число дефектов, рабочее место должно быть строго горизонтальным. Это достигается выверкой длины ножек, подкладкой под них клинышков. Серьезно относящиеся к своем делу мастера или заказывают специальный верстак с возможностью регулировки наклона рабочей поверхности, или вделывают в низ ножек регулировочные винты, изменяющие высоту и угол наклона стола.

Поверхность такого верстака устанавливается строго горизонтально с помощью уровней, только так можно добиться ровного затекания эпоксидной смолы в молды и застывания изделия именно в той конфигурации, как это было задумано изначально. В этом немалую роль играет материал форм, их фактурность. Ведь действительно, нельзя получить гладкую поверхность отливки, если стенки молда шероховаты или вообще упорядочено-структурированы.

Но неровности поверхностей отливок могут образоваться и от смазочного слоя, на котором остались следы от наносящего их инструмента (лопаточек) или даже от пальцев. Поэтому крайне редко получается, что вышедшее из формы вроде бы готовое изделие не нуждается в обработке. Задача мастера, минимизировать эти дополнительные работы.

Порядок приведения изделия в товарный вид:

  • осмотр вышедшей их формы поделки, определения фронта работ;
  • подбор приспособлений и инструментария для работы;
  • доведение поверхности изделия до прозрачности.

Дело в том, что чем грубее абразив, применяемый для обработки поверхностей, тем более матовой, непрозрачной она будет. Образующиеся на поверхности изделий крупные мелкие царапины и бороздки ломают прохождение лучей света, препятствуя их прямому ходу. В итоге получается матовый внешний слой.

Доведение до прозрачности предполагает применение все более тонких, мелких абразивов, которые в конце обязательно заменяются совсем уж милимикронными зернами паст ГОИ.

  • Для контроля прозрачности полезно время от времени смачивать полируемую поверхность водой. Если после высыхания водного слоя нет разницы в прозрачности, значит полировка закончена.
  • После завершения полировки изделие нужно покрыть специальным твердым после высыхания лаком для скрытия возможных, незаметных глазу дефектов и предохранения от получения новых. В качестве таких лаков могут быть использованы или паркетный на водной основе, или лак-гель для маникюра, но к нему тогда нужно иметь ультрафиолетовую лампу, облучение которой и делает лак твердым.

Не используйте для полировки и окончательной отделки войлочные или фетровые круги. Они могут безнадежно испортить изделие, особенно, если нанесенная паста ГОИ или иной полировочный материал разбавлены маслами или маслоподобными жидкостями вроде керосина или солярки. Произойдет внедрение этих материалов в верхний слой изделия вместе с загрязненными частицами, неизбежными в процессе полировки. Это все же не камень и стекло, а полимер, подверженный воздействию высоких температур, неизбежных в местах касания инструмента к поверхности.

Учитывая, что застывшая эпоксидка представляет собой сложный полимер с разветвленными связями, для ее шлифовки и полировки можно использовать полировочные пасты для автомобильных деталей из высокопрочного пластика. Только они должны быть на водной основе.

Температурная стойкость

В этой связи нужно учитывать еще и стойкость давно и прочно застывшей эпоксидной смолы к термическому воздействию. Дело в том, что интенсивная обработка поверхностей изделий из эпоксидных смол (притом любых, их первоначальная цена, качество и уникальность не имеют никакого значения) абразивным и иным материалами вызывает местное, локальное повышение температуры в месте проходки абразива с поверхностью изделия. Чем прочнее отливка, тем выше температура в месте контакта. На микроучастке соприкосновения она может кратковременно, на доли секунды, повышаться до 200-300°C градусов.

Не нужно забывать о пыли, неизбежной во время шлифовочных работ. При обработке больших плоскостей ее может набираться за рабочий день до килограмма осевшей, как на рабочем месте, так и в самых неожиданных местах помещения. Так что выходом из положения становится надевание патрубка от включенного пылесоса на специальное гнездо шлиф-машинок, которое обязательно предусматривается в последних поколениях этого инструмента.

Регулярно проводимая влажная уборка помещения также важна. Эпоксидная пыль может выступить в роли очень сильного аллергена, так что не стоит пренебрегать такими защитными мерами, как респиратор на лицо, защитные очки и шапочка или косынка, закрывающая волосы.

Обилие пыли и отходов в виде твердых частиц будет тем выше, чем выше прочность отлитого изделия, а она зависит от типа отвердителей, применяемых для запуска процессов полимеризации. Притом известно, что для ювелирки и бижутерии применение низкотемпературных отвердителей типа ПЭПА неприемлемо. Они не позволят получить полностью не только прозрачный, но и бесцветный слой.

Применяют ТЭТА или его аналоги по химическому строению и принципу отверждения, а они имеют одну особенность, которая позволяет делать отливки высокой прочности: после 24-х часовой выдержки от начала запуска полимеризации изделие на 2-3 часа помещают в духовку, печь или иное устройство, где поддерживается температура в 80°C градусов. Это увеличивает твердость готового, застывшего полностью, эпоксидного материала в единицах Мпа или кгс/мм, измеряемой по шкалам Бриннера, Виккерса или Роквелла.

В свою очередь, чем тверже полученная отливка и чем больше на ней внешних дефектов, убираемых шлифовкой и полировкой, тем выше температуры пограничного слоя при обработке.

Шлифовка и полировка изделий из эпоксидной смолы.

После заливки проекта возникает вопрос, требуется ли обработка смолы. В этой статье детально разберем способы и инструменты, которые понадобятся для этого вида работы.

Первое, на что стоит обратить внимание — это опалубка. Если отливка происходит в силиконовой форме, то финишной отделке подвергается только место вливания массы. Если опалубка деревянная или металлическая, то очищение краев обязательно. Шлифовка позволяет избавиться от ряда дефектов заливки: подтёков, выступивших пузырьков, мениска, острого края, пыли. Поверхность становится ровной и гладкой, а дальнейшая полировка придаёт изделиям законченный вид. После того, как эпоксидная смола отвердела желательно дать ей не менее 3-7 дней на полное завершение процессов полимеризации. В первые дни после отверждения изделия очень чувствительны к нагреву и способны размягчаться от невысоких температур. Трения при шлифовании и полировании способствуют разогреву эпоксидной смолы, что может вызвать помутнение. Поэтому на каждом этапе обработки изделия важно контролировать процесс нагрева (тактильно)!

Остановимся развернуто на инструменте, от этого зависит итоговое качество.

Шлифовка смолы

Большие вещи, такие как столешницы, полки, картины и тому подобное требуют обязательного обрабатывания. Первым делом на столешнице выравнивают плоскость, чтобы уровень эпоксидной смолы совпал с уровнем древесины. Для этих целей подойдут шлифовально-калибровочный станок, фрезер с кареткой, шлифовально-ленточная машина.

  • Шлифовка начинается с P40 зерна и идёт постепенно на повышение, мы рекомендуем делать переходы на следующий этап шлифования с небольшим шагом, т.е. 40, 60, 80, 100, 120, 180, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000.
  • Без качественной шлифовки не будет и качественной полировки. Перед сменой зерна обязательно убирайте пыль от предыдущего шлифования.
  • Важно! Сначала шлифование дерева и эпоксидной смолы происходит вместе. Доведя дерево до 240-400 зерна под покрытие маслом, масло-воском шлифовка древесины на этом прекращается. Деревянную часть покрывают маслом, дают ему впитаться, отвердеть и только после этого приступают к полировке эпоксидной смолы.
  • Закрывайте дерево малярным скотчем и предохраняйте его от попадания полировальной пасты, иначе она проникнет в структуру древесины, изделия будет выглядеть неаккуратно — с белёсыми вкраплениями.
  • Рекомендуем использовать сетчатые абразивы — это хорошая альтернатива наждачной бумаге. Отлично зарекомендовал себя Абранет (Abranet) от компании Mirka. Сетчатая структура не позволяет забиваться пыли и продлевает срок службы абразива. На сетке не образуются каменные участки, что обеспечивает качественную шлифовку на каждом этапе.
  • Важно! Чем выше вы подниметесь в шлифовании, например, до 1500-3000, тем меньше времени у вас уйдёт на полировку. От 500 зерна необходимо использовать воду, это позволит снизить нагрев от трения и обеспечить более качественную обработку.

Полировка смолы

Если вы завершили шлифовку на 1000 зерне, то рекомендуем использовать круг из овчины и высокоабразивную пасту Menzerna AS30 или вы можете пойти дальше до 2000-3000 зерна и использовать средне- и малоабразивные пасты.

  • Полировка совершается полировальными кругами разной жёсткости, вам понадобятся белый, оранжевый и черный поролоновые круги. С каждым кругом необходимо использовать свою пасту, например, среднеабразивную пасту 3М (белый колпачок) 09374 с оранжевым кругом.
  • Финальную полировку совершать чёрным кругом с пастой 3М (голубой или чёрный колпачок).
  • Важно! Полируйте со слабым и средним нажимом. По мере высыхания пасты ослабляйте нажим. Скорость вращения полировальной машины 1500-2500 оборотов в минуту. Не важно, какой фирмы вы используете пасты, важно осуществлять полировку разными по жёсткости кругами и обязательно убирать пыль и абразив с поверхности от предыдущего шага.
  • В завершении изделие полируется безабразивной пастой — полиролью, смола приобретает идеальный зеркальный глянец и блеск. Мы рекомендуем использовать следующие марки паст: 3М (три «эм»), Koch H7, Koch Н9, Runway (крупноабразивный, мелкоабразивный, полировальный составы), Menzerna AS30, Menzerna Heavy Cut compound 400.
  • Все пасты начинают свою работу только после качественной шлифовки и убирают риску от Р1000 — Р1500 зерна (см. инструкцию к пастам).
  • Альтернативой для полирования является лаковое покрытие. Для этого воспользуйтесь продуктами Artline. Нанесите тонкий слой полимера силиконовой кистью или ребром пластиковой карты. За счет своей низкой вязкости масса заполнить все риски и сохраниться глянцевой. В случае последующей активной эксплуатации, защитите его полиуретановым лаком.

Предлагаем вам ещё одну схему шлифовки и полировки мелких ювелирных форм:

  • P80, P100, P120 — придание формы, удаление литника, стачивание мениска;
  • P240, P320,P400 — черновая шлифовка;
  • P500, P600, P800, P1000, P1200, P1500 — шлифовка на воде;
  • фетр + паста 3М среднезернистая — полировка черновая, (3М белый колпачок);
  • поролоновый или абралоновый круги + 3М — полировка чистовая (3М зелёный колпачок);
  • ворсовая насадка + 3М – придание глянца и блеска (3М голубой колпачок).

В случаях, когда требуется придать смоле матовость, рекомендуем использовать матирующую пасту 3М Prep and Blend или матирующий гель Scuff-if.

Еще один из вариантов снизить расходы при изготовлении предмета — это обращение в профильную мастерскую. Например, автомобильный сервис или мебельный цех. В этом случае вам не нужно приобретать дорогостоящее оборудование. Кроме того, процедура пыльная и не подходит для домашних помещений, что увеличивает финансовые затраты. Такой метод сэкономит ваше время и деньги. Маленькие предметы можно сделать в домашних условиях.

Таким образом, в финальном этапе не обойтись без:

  • Шлифовальной машины и насадки с зернистостью от 60 до 3000.
  • Машины для полировки и пасты либо использования лакового покрытия.

Шлифовка ваших поделок из эпоксидной смолы

Предыдущую статью, я посвятил теме борьбы с назойливыми пузырьками воздуха в эпоксидной смоле при смешивании, если ваше изделие затвердело и вы готовитесь его извлечь и рады, что не видите визуально не видите пузырьков. Не надейтесь, с большой степенью вероятности вы с ними в вашем изделии еще встретитесь.

Шлифовка.

Будьте готовы, что шлифовки вашего изделия вам не избежать, дело нудное, но в определенной степени медитативное, дает время задуматься и перебрать список своих грехов и неоконченных дел.

В обработке материалов, есть понятие «задать базу» , в смысле обработать и задать поверхность от которой вы начнете все замеры, разметки и от которой вы будете задавать углы для других поверхностей. Даже если вы задали фигуру с одной поверхностью, шар, вы залили молд шара смолой, у вас на изделии остается леток, от литейного отверстия в молде, куда вы заливали смолу. Вы можете попытаться схитрить, спилить леток, и попытаться аккуратно зашлифовать площадку от летка, вклеить штифт и шапочкой закрыть площадку, поверьте огрехи вашей работы будут видны, как бы аккуратно не пытались зашлифовать площадку, риски от шлиф материала, будут расползаться по шару. Решение за вами, но мне так делать религия не позволяет.

Для задания базы, вы можете выбрать лист шлифовальной бумаги на ровной поверхности, либо шлифовальный станок, как тарельчатый, плоскостной или гриндер, для более крупных изделий уместен и будет фрезерный станок, как стационарный, так и ЧПУ, так и на базе ручного фрезера.

Вот пример на фото, заготовки под кулоны, база задана, на ней контуры будущих изделий прорисованы.

ото готового кулона, из одной из заготовок на фото выше, форма в готовом отличается от контура на заготовке, что обычное дело, в ходе обработки порой напрашивается другая форма.

Задав контур кулона, вы можете отпилить излишки, как лобзиком, так и ленточным станком, дремелем (гравером), либо шлиф станком. В общем тем, к чему у вас есть доступ. Вполне уместен и напильник с тисками, тиски желательно с поворотным механизмом, что бы поворачивать губки тисков с зажатой заготовкой, под нужным вам углом.

Все вы провели грубую обработку, пришла пора шлифовать. Теория шлифования говорит нам , что гридность ( зернистость) шлиф. материала, должна как максимум удваиваться при переходе. То есть, если вы начинаете шлифовку с гридности 100, то следующий шаг с гридностью не выше 200, вполне разумны и промежуточные шаги, как то 150 или 180, особенно для такого крупного зерна. Эпоксидная смола шлифуется легко, крайне редко стартую со 180, чаще всего с 240, далее 360, 500 или 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, и 2500. 3000 не использую, считаю излишним. Такой переход с зернистостью, связан с тем, что бы на отшлифованном изделии не остались риски от грубого зерна.

Шлифовка эпоксидной смолы делается на «мокрую», так как пыль от смолы сильно забивает шлиф. материал, да и зачем вам дышать этой пылью? Соответственно шлифовальную бумагу выбираем, водостойкую.

Так что вам прямой путь в магазин авто красок, эмалей и сопутствующих товаров, дорогу туда не забывайте вам еще пригодится в дальнейшем. Шлифовка кузовов машин делается по этой же схеме, «на мокрую», так что нужный ряд шлифовальной водостойкой бумаги там представлен. Мое предпочтение шлифовальная водостойкая бумага финской фирмы «Мирка».

На этапе шлифования 400 или 600, многие мастера прекращают шлифование и используют технику «обливания», то есть покрытия той же эпоксидной смолой, эпоксидной смолой ультрафиолетового отверждения, различного рода гелькоатами, лаками, высокопрочными средствами защиты покраски автомашин. Способ хорош, тем что значительно ускоряет придание окончательного вида изделию, покрытие дает дополнительную защиту от царапин и ультрафиолета. Но вы должны заранее продумать крепление изделия для последующего покрытия. Скажем в кулон в форме шара закрепить штифт. Нужно убедиться в том что, это покрытие не вступит в реакцию со смолой или красителями в смоле, что оно прозрачное, не даст не нужного вам оттенка. А также в том, что вы сможете покрыть заготовку без подтеков и эффекта «шагреневой кожи».

А мы вернемся к шлифовке вручную, при шлифовке могут обнаружиться пузырьки воздуха, они любят прилипать к поверхности молда, или быть где то рядом с поверхностью, и при шлифовании вскрываются и образуют каверну, срежьте острые края каверны сверлом, или фрезой от гравера. Заполните небольшим количеством смолы, дайте затвердеть и продолжайте шлифование. Вы дошли до этапа шлифования зерном 2000 и 2500. Поверхность вашего изделия будет выглядеть примерно так:

На близком расстоянии, видны риски от шлиф. материала, разводы и голограммы, нет нужной прозрачности и глянца.

Пришла пора вспомнить дорогу в магазин авто красок и эмалей. Нам нужны средства для окончательной шлифовки , что бы удалить риски от шлифовальной бумаги, промежуточной полировки и финишной полировки. Повезет если в магазине продают такие средства на развес, стандартная фасовка в 1 л., нам просто избыточна. Есть схема полировки 3М, к примеру по номерам производителя, сначала 09374, потом 09375, окончательно 80349, все они для машинной полировки, но наши руки не для скуки, и заменят любой механизм.

По моему мнению, схема полировки по 3 номерам хороша для бюджета компании 3М, или ей подобным. А я использую такую схему полировки — 3М 50417, финишная DEERFOS FINISH ANTIHOLOGRAMM. Салфетка из микрофибры без ворса, 3М 50417 в ходе полировки можно смачивать небольшим количеством воды. В итоге получаем нечто вроде:

Прозрачность и глянец поверхности хороши, перламутровый пигмент при ярком освещении просто «горит».

Сравним теперь их вместе шлифовка 2500 зерном, и финишная полировка:

Глянец наведен, смола приручена, мерзкие пузырьки изгнаны, либо загнаны под коврик, победа за нами!

Как можно отполировать эпоксидную смолу своими руками

Эпоксидная смола давно превратилась из двухкомпонентного клея в уникальный поделочный материал, используемый при изготовлении оригинальных столешниц, ювелирных изделий. Качество изделий зависит от степени прозрачности смолы, техники обработки поверхностного слоя. Полировка эпоксидки проводится различными составами, материалами. У каждого мастера свои секреты. В обзоре представлены лучшие технологии.

Где применяется смола

Эпоксидная смола – универсальный клей, твердеющий до состояния монолита. Этот материал знаком многим. Стекловолокном, пропитанным эпоксидкой, укрепляют днища маленьких лодок и больших кораблей. В промышленном секторе смолу используют как связующий компонент при изготовлении композитных отделочных плиток, ламелей, палубной доски.

В чистом виде смола используется для создания глянцевых прозрачных поверхностей. После полимеризации приобретает высокую плотность.

После шлифовки и полировки обычная смола приобретает сходство с янтарем. Производители усовершенствовали состав, выпускают бесцветные композиции, которые можно подкрашивать для получения нужного оттенка.

В ювелирном деле посредством полировки удается получать настоящие произведения искусства. В процессе обработки приобретает благородный вид, долго сохраняет декоративность. Двухкомпонентный клеящий состав намертво прилипает к основанию, образуемый слой не растрескивается при высыхании за счет изменения внутренней структуры.

Эпоксидная смола, заливаемая в формы, после полимеризации хорошо поддается механической обработке: режется, шлифуется. В твердом состоянии поверхность стола, залитого эпоксидкой, сопоставима с искусственным камнем. Полимерной клеящей смесью заливают полы. Образуемый слой после обработки становится прозрачным, через который хорошо видна структура массива дерева. Качество поверхности готовых изделий зависит от того, чем полируют эпоксидную смолу.

Структура поверхности деревянной эпоксидной столешницы зависит от текстуры древесины, волокнистости. На спилах плотных пород деревьев дефектов меньше.

Необходимые инструменты и материалы

Поверхности из высококачественных эпоксидных составов приобретают товарный вид после предварительного шлифования и финишного полирования. Технология сильно отличается от процесса обработки стекла, камня, пластика.

Бижутерию в основном доводят до кондиции вручную, используя:

  • Пилочку для ногтей с алмазным напылением;
  • Мелкозернистую наждачную бумагу от «тройки» до «00»;
  • Поролон или специальные затирочные губки с наклеенным слоем абразива различной зернистости;
  • Полироли, различные полировочные составы или пасту ГОИ.

Мягким финишным абразивом может стать зубная паста, наносимая на мягкую ткань.

Ручной способ применяется при изготовлении деликатных изделий тонкой отделки. Обрабатывать подобным образом столы неудобно. Шлифовать большие площади вручную слишком утомительно, долго.

Для ускорения процесса применяют инструменты:

  • Дремель – подобие дрели со вращающимся стержнем, на котором крепятся всевозможные насадки для шлифования (минус использования дремеля – слишком высокая частота вращения насадки, новички способны повредить обрабатываемую поверхность неосторожным движением);
  • Дрель используется для спиливания больших наплывов, валиков, образуемых при реставрации поврежденных эпоксидных покрытий»;
  • Мобильный фрезер для маникюра – инструмент, аналогичный дремелю, но с меньшим числом оборотов, используется при выполнении тонкой работы, диаметр дисковых насадок варьируется от 10 до 100 мм.

Особенности расходных материалов:

  • Зеринстость насадок снижают постепенно, чем меньше шаг зернистости, тем ровнее шлифуется эпоксидный слой;
  • Пасту ГОИ выбирают по цвету: крупнозернистые светло-зеленого цвета, средняя – серая, мелкие – коричневые (самая мелкая почти черная), для шлифовки пользуются только зеленой и серой;
  • Автомобильная полировальная паста 5041-3М, продающаяся на развес, чище пасты ГОИ, ровнее ложится на насадки;
  • Полировочный воск для финишной обработки снимает слишком тонкий слой, процесс полировки затягивается;
  • Хороший результат дают полировальные пасты, выпускаемые под брендом «MIRKA», создают зеркальный блеск (продукт Polarshine 35 – шлифовальный, создает однородную матовость, паста Polarshine 20 применяется для финишной отделки).

Полироли, содержащие силикон, быстро создают приятный блеск, но эффект недолговечный, исчезает после обработки влажной тканью.

Подготовка поверхности

При изготовлении эпоксидных изделий нередко возникают подтеки и наплывы смолы, при осмотре выявляются другие дефекты:

  • Излишки, вытекшие за контур при заливке;
  • Белесые пятна, возникающие при попадании паров воды;
  • Мелкие сколы, задиры;
  • Складки, усадочные впадины;
  • Неровные кромки, слишком острые края.

Все эти дефекты устраняются жесткими абразивными материалами до шлифовки. Правильно отшлифованная смола выглядит невзрачно, эпоксидка получается матовой, это нормально.

Прежде, чем начать полировать эпоксидку, необходимо поверхность обеспылить и обезжирить поверхность (удалить следы рук, шлифовальной пасты). Без предварительной подготовки не получится тщательно отполировать смолу до зеркального блеска.

  • При заливке эпоксидного слоя важно большое внимание уделять формированию краев;
  • Если в смолу попадает вода, идеальной прозрачности полировкой не добиться, останутся молочные следы;
  • Эпоксидку наносят в несколько этапов, давая полимеризоваться предыдущему слою. Тогда усадка материала будет равномерной, не появится трещин, провалов, волнистости;
  • Перед обработкой все поверхности проводят тестовую обточку кромок.

Процесс шлифовки и полировки

Для начального этапа рекомендуется использовать ленточную насадку, которая захватывает большую площадь. Для финишной доводки бижутерии и столешниц лучше применять эксцентриковые различного размера. При использовании дрели важно правильно регулировать скорость вращения насадки, чтобы не появились выработки.

Если имеются крупные дефекты, их устраняют грубой обработкой. Рекомендуемая частота вращения – до 1000 оборотов в минуту, первоначальная зернистость абразива – 80. Когда волны, наплывы и другие неровности устранены, приступают к дальнейшей шлифовке. Зернистость снижают плавно: 80 заменяют на 100, затем делают следующее повышение, пока не достигнут 2000 маркировки.

Не все смолы одинаково шлифуются и полируются. За счет присадок производителям удается создавать широкий спектр эпоксидных продуктов.

Нежелательно использовать войлок, он создает царапины. Шлифовальные и полировочные пасты растирают мягкой ветошью. Для лучшего скольжения добавляют солидол или вазелин. Образуемая маслянистая пленка легко удаляется водой. Полировка эпоксидной смолы проводится до устойчивого блеска.

Для придания смоле прозрачности нередко используют шлифовальные машинки ля дерева, работающие в режиме вращения. На валу закрепляют резиновую воронку или насадку из упругого поролона, пропитанного полиролем.

Полировочные составы устраняют даже незначительную шероховатость на поверхности смолы, слой становится прозрачным, обретает благородный вид. Необходимо добиваться устранения всех дефектов, тогда получится качественная столешница или бижутерия. Применяя профессиональные инструменты, мелкозернистые пасты, удается избежать царапин, матовости.

После финишной обработки изделия с окрашенными смолистыми составами, рекомендуется покрывать специальным лаком, защищающим пигменты от УФ-излучения. Бесцветные эпоксидные слои после подобной операции не будут желтеть, не будет искажаться цвет заливаемой основы.

Некоторые мастера рекомендуют после финишной доводки применять мыльную воду. В растворе средства для мытья посуды смачивают полировочную насадку мелкой зернистости, проходятся инструментом по всей поверхности. Сразу становятся видны все недочеты, которые не удалось устранить. Мыло также используется как разновидность полироля для окончательной доводки мелкой бижутерии.

Обработка отполированной поверхности

Со временем столешницы, другие изделия из эпоксидной смолы тускнеют из-за естественного износа, механического повреждения поверхности. Появляются неровности, едва заметные вмятины. Ухудшается внешний вид слоя – пропадает былой роскошный блеск. Вернуть презентабельность поможет обработка паркетным лаком на водной основе с последующей полировкой кусочком мягкого фетра или шерсти. Лак быстрее затвердеет, если для сушки использовать фен или ультрафиолетовую лампу. После натирки возвращается прежний глянец.

Уход за поверхностью

Особенности эпоксидной смолы – низкая термостойкость. На стол нельзя ставить ничего горячего, пользоваться для мытья агрессивными моющими средствами, содержащими кислоты и щелочи. От химического воздействия смолистый слой способен помутнеть.

Эпоксидка заняла заслуженное место на стройплощадках, в быту благодаря универсальным потребительским свойствам, светопрозрачности, низкому коэффициенту усадки. Синтетический олигомер, состоящий из отвердителя и основы, образует водонепроницаемую пленку, сопоставим со многими стройматериалами.

Видео: Как полировать украшения из эпоксидной смолы

Шлифовка и полировка эпоксидной смолы: чем и как обрабатывать изделие

В большинстве случаев эпоксидная смола в творчестве применяется для достижения главного эффекта – оптической прозрачности для визуализации сюжета в заливке. Выбор подходящей по характеристикам эпоксидной смолы и правильная ее заливка позволит получить однородную заливку, либо создать равномерную структуру с заданной неоднородностью.

Но этого недостаточно для получения по-настоящему хорошего внешнего вида изделия, правильная шлифовка и полировка эпоксидной смолы позволит раскрыть все лучшие стороны материала.

Техника безопасности при работе с эпоксидной смолой

На всех этапах работы с эпоксидной смолой необходимо использовать: защитную одежду, защитные очки, респиратор, перчатки. Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Не пренебрегайте этими правилами, так как эпоксидная смола — сложный полимерный материал, который может привести к отравлению парами или пылью, раздражению или аллергическим реакциям.

Обработка эпоксидной смолы после заливки

При обработке эпоксидной смолы можно использовать инструменты и оборудование, предназначенное для работы с твердыми породами дерева или негнущимися пластиками. Обработка изделий производится как простым ручным инструментом (стамеска, напильник и надфили, шлифовальный брусок или блок со сменными наждачными насадками) так и электроинструментами (фрезер, рейсмус, токарный станок, циркулярная пила).

После заливки эпоксидной смолы и ее полного застывания от изделия отделяют все элементы опалубки. При неправильно выбранном материалы опалубки эпоксидная смола может хорошо приклеить к себе такие фрагменты, которые придется удалять механическим способом.

Излишки заливки обрезают ручным лобзиком либо на станке.

Грани шлифуют либо наждачным бруском (блоком) либо фрезером. Небольшие неровности счищаются даже лезвием канцелярского ножа.

Обработка грани заливки из эпоксидной смолы

Плоскость можно выровнять до идеала с помощью рейсмуса. Вручную плоскость выравнивается при помощи крупнозернистых наждачных насадок и уровня (для проверки плоскости).

Шлифовка

Шлифовка эпоксидной смолы позволяет избавиться от внешних дефектов заливки: потеки, выступившие пузырьки, мелких объектов, пыли и мусора на поверхности заливки.

В качестве абразива для шлифовки эпоксидки в основном используют наждачную бумагу, зернистость которой снижается по мере работы: от P320 (для самых неровных поверхностей) и повышаем значение с минимальным шагом до P1500.

При работе необходимо регулярно смачивать поверхность, смывая основную массу пыли и прочищая наждачную поверхность.

Наждачные круги или просто бумагу необходимо использовать только высокого качества. Предназначенная для работы по дереву, самая дешевая «наждачка» может испортить весь процесс.

Если украшение из эпоксидной смолы можно отшлифовать при помощи фрезера для маникюрных работ, то столешницу лучше обрабатывать шлифмашиной по дереву.

Важно: При шлифовке не перегреть эпоксидную смолу! При температуре 40°C эпоксидная смола начинает становится пластичной в месте нагрева и может трескаться и крошиться. Дешевая эпоксидная смола хуже переносит механическую обработку, чаще подвергается деформации от нагрева. Работа электроинструментами для шлифовки производится только на низких и средних оборотах с контролем температуры поверхности шлифуемого изделия (тактильно).

Полировка

Переход от шлифовки к полировке эпоксидной смолы можно отметить на этапе перехода к наждачному кругу P1500 и P2000. С этих значений у поверхности начинают проявляться свойства гладкости и прозрачности.

В самых простых условиях на финишные слои наждачной обработки наносят полировочные пасты. Вкупе с тканью используют даже зубную пасту. Как специальный товар паста для полировки эпоксидной смолы в продаже практически не встречается. Чаще всего речь идет о полировальных составах для схожих с эпоксидкой по характеристикам поверхностей.

Полировка столешницы из эпоксидной смолы и слэбов.

Из полировочных составов используются автомобильные полировальные пасты (например, 5041-3М) или пасты ГОИ. Тут стоит отметить, что автомобильные пасты более удобны в работе, так как предназначены для полировки лаковых покрытий — похожих по свойствам с эпоксидной смолой. Паста ГОИ более универсальная, поэтому более сложная в работе при полировке поверхностей из эпоксидной смолы.

Полировка эпоксидной смолы также предусматривает повторяющийся процесс смачивания поверхности с смыванием пыли и добавлением паст. Эксцентриковые шлифовальные машины используют на малых оборотах с равномерным перемещением по поверхности, чтобы избежать лишнего нагрева.

ВАЖНО: Шлифовка и полировка украшений из эпоксидной смолы подразумевают большее количество ручной работы и использование более мелких абразивов. Необходимость максимальной оптической прозрачности требует использования дорогих полировальных паст. Чаще всего — профессиональных автомобильных паст для автомобильных лаков.

Шлифовка изделий из эпоксидной смолы

 Иногда, в процессе изготовления украшений требуется дополнительная обработка изделия, так как на нем могут появиться неровности, которые необходимо сгладить. Или вам просто нужно придать определенную форму украшению, как например, при заливке листочков с обеих сторон. Для этого используется сначала шлифовка, а затем полировка. В этой статье мы остановимся на шлифовке и детально рассмотрим, какие понадобятся инструменты для разных способов шлифовки украшения из эпоксидной смолы.

Нужно помнить, что даже если украшение получилось без явных дефектов, все равно рекомендуется его шлифовать и полировать для достижения идеального блеска, прозрачности и гладкости. Такая обработка придаст законченный вид изделию и сделает его совершенным в сравнении с необработанным.

Чем отличается шлифовка от полировки?

Шлифовка и полировка не являются взаимозаменяемыми процессами, это две части одного целого — придания идеального вида украшению.

Шлифовка применяется для зачистки изделия, выравнивания поверхности, удаления подтеков, неровностей, изъянов, лишних деталей. Этот процесс идет первым, только после того, как поверхность была сглажена, можно приступить к полировке.

Полировка придает украшению гладкость, блеск и прозрачность.

Что будет, если я отшлифую изделие, но не буду полировать?

При шлифовке появляется матовость и шероховатость поверхности, украшение будет непрозрачным и неприятным на ощупь.

А что будет, если я отполирую изделие без шлифовки?

Украшение действительно будет идеально блестящим, но неровности и дефекты при полировке не уйдут. Подтеки привлекут к себе внимание, и украшение будет смотреться неряшливо.

Техника безопасности при шлифовке

При процессе полимеризации (отверждения) эпоксидной смолы, выделяются токсичные, вредные для здоровья пары, которые могут вызывать аллергию, раздражение дыхательных путей и глаз, поэтому важно соблюдать технику безопасности при работе со смолой.

Шлифовку не рекомендуется проводить до полной полимеризации эпоксидной смолы, так как в частицах пыли будут сохраняться вредные для здоровья вещества. А также не застывшая смола еще мягкая и будет засорять наждачную бумагу, поэтому пока она мягкая шлифовка невозможна)

Полное отверждение происходит на 5-8 день (все зависит, конечно, от смолы, но обычно так: 2 дня сохнет ювелирная смола и 3 дня она набирает твердость), поэтому процесс шлифовки нужно начинать только через неделю после заливки, не раньше. Когда смола затвердеет, она абсолютно безопасна. Но шлифовка эпоксидной смолы — это самый “грязный” этап работы, т.к. образуется много пыли.

Хотя пыль затвердевшей смолы уже не токсична, она все равно может попадать в дыхательные пути и оказывать неприятное воздействие, поэтому обязательно используйте респиратор.

Чтобы пыль не попала в глаза, используйте специальные очки. Защите волосы и одежду от пыли (одежду лучше иметь специальную для работы со смолой), а также после работы проветрите помещение.

Способы шлифовки

Шлифовка бывает ручная и механизированная.

При ручной шлифовке используется наждачная бумага, пилочка для ногтей или затирочная губка, а при механизированной дремель, гравер, фрезер или другой похожий инструмент.

Ручной способ применяют обычно для маленьких украшений, чтобы не повредить их дремелем, ведь они очень хрупкие. Гравер подходит для украшений побольше и попрочнее.

При ручном способе времени на шлифовку изделия тратится больше, чем при механизированном. Но использование дремеля при неправильном обращении может расплавить изделие, убрать слишком большой слой смолы, создав впадинки или царапины.

Поэтому если работа планируется тонкая и деликатная, то используйте ручной способ, а при работе с большими украшениями, применяйте электрические инструменты.

Механизированная шлифовка

Переходим к шлифованию с помощью электрических инструментов.

Механизированный способ не может полностью заменить ручную шлифовку и применяется до нее для удаления сильных наплывов и неровностей в изделии.

Конечно, можно приобрести специальные насадки для дальнейшей шлифовки изделия именно электрическим инструментом, но мастера не рекомендуют это делать, так как зачастую украшения получаются неровными, т.к. трудно контролировать правильную силу нажима.

Инструменты помогают быстро удалить любые подтеки и неровности, но чтобы не было крупных дефектов, и времени на шлифовку ушло меньше, работайте сразу очень аккуратно.

Эпоксидную смолу заливайте в молды медленно и равномерно, не допускайте резких движений. Тем самым вы увеличите шансы на минимальную обработку изделия после высыхания.

Выполняйте работу строго на горизонтальной поверхности, чтобы смола не съехала в сторону.

Если заливаете смолу в молд, то выбирайте молды с гладкой глянцевой поверхностью, т.к. именно стенки молда будут передавать свою фактуру изделию.

Инструменты для механизированного способа

Дремель – это ручной инструмент с крутящимся стержнем. К дремелю идут насадки, которые имеют различную степень абразивности, а также сверла.

Дремель можно применять как для шлифовки, так и для создания отверстий в изделии. Им очень удобно высверливать отверстия для сережек, кулонов и т.д., а оптимальный размер сверла 1 мм.

Дремель сильно снижает количество времени, требуемое на шлифовку изделия. Но необходимо помнить, что этот прибор обладает большой мощностью и поэтому не годится для тонкой работы и изделий микро размера. Он может выбить маленькие детали из рук и случайно поранить. Поэтому не используйте дремель для маленьких украшений и будьте осторожны в обращении с ним.

Если вы планируете постоянно заниматься созданием украшений из эпоксидной смолы, то лучше сразу приобрести дремель, который во многом упростит вашу работу.

Вместо дремеля можно использовать гравер, дрель или фрезер для маникюра.

Инструкция по механизированной шлифовке

Перед шлифовкой нужно внимательно осмотреть изделие и проверить тактильно, где образовались дефекты.

Защитите себя респиратором и очками против пыли.

Инструмент и изделие нужно держать крепко, чтобы они не выскользнули из рук.

После того, как начнете спиливать наплывы, периодически проверяйте на ощупь изделие, чтобы не спилить лишнее, и не сделать выемку.

Насадкой касайтесь изделия легко, не нажимайте.

Когда основные дефекты, наплывы и неровности будут спилены, приступайте к ручной шлифовке с помощью наждачной бумаги.

Ручная шлифовка сухая или влажная?

Влажный метод отличается от сухого наличием воды при шлифовке, в которую периодически опускают наждачную бумагу.

Каждый метод обладает как плюсами, так и минусами. Рассмотрим влажную шлифовку.

Влажная шлифовка:

Благодаря воде количество производимой пыли значительно меньше, что не только меньше загрязняет помещение, но также это безопаснее с точки зрения здоровья.

Небольшие неровности удаляются непосредственно в процессе шлифования, и можно сразу увидеть результат.

При влажной шлифовке производительность шлифования значительно выше, т.к. вода сразу смывает пыль с поверхности. И наждачная бумага не так быстро забивается, поэтому её можно использовать дольше, чем при сухой.

Такую шлифовку нельзя использовать в комбинации с материалами, чувствительными к влаге. Например, с деревом, которое может разбухнуть под воздействием воды. В этом случае применяется сухая шлифовка.

Все, что является плюсами влажной шлифовки, также будет минусами сухой, и наоборот.

Мастера чаще всего советуют применять именно влажный метод из-за большого количества положительных моментов такой шлифовки в отличие от сухой.

Водостойкая наждачная бумага

Для влажной шлифовки необходимо использовать водостойкую наждачную бумагу, шлифовальная шкурка которой располагается на специальной водопрочной бумажной основе.

Наждачная бумага маркируется от меньшего к большему по степени зернистости, чем меньше степень зернистости, тем более крупное зерно.

Для обработки украшений из эпоксидной смолы, начинают с наждачки с маркировкой Р320 и постепенно продвигаются до Р2500.

Маленькая зернистость может вызывать глубокие царапины на поверхности изделия, поэтому начинать нужно всегда с P320.

В нашем интернет-магазине вы можете выбрать водостойкую наждачную бумагу с разной зернистостью:

После шлифовки изделие полируют.

Инструкция по влажной шлифовке

Влажная шлифовка применяется только при ручной обработки изделия ради сохранения собственной безопасности. Влага и электрические инструменты — плохие друзья, существует опасность поражения электрическим током, поэтому не используйте влажную шлифовку при механизированном способе обработки украшения.

Чтобы наждачная бумага оставалась гладкой во время шлифовки, используйте шлифовальный блок из твердой резины.

Рядом с рабочим местом необходимо подготовить емкость с водой чуть большего размера.

Шлифуйте поверхность изделия равномерно круговыми движениями, периодически опуская наждачную бумагу в воду. По итогу следов предыдущей шлифовки не должно быть видно.

Вместо наждачки, можно смочить саму поверхность заготовки, используя распылитель с водой.

Почаще удаляйте тканью остатки от шлифовки, тем самым вы можете держать под контролем весь процесс шлифования.

Каждый раз, когда вы переходите на более мелкое зерно, предварительно очищайте поверхность, т.к. оставшиеся более крупные зерна могут способствовать появлению новых следов шлифования.

Остатки шлифовки сразу удаляйте с поверхности, потому что после высыхания это сделать будет гораздо сложнее.

Очищайте поверхность с помощью бумажных полотенец, но не тряпкой, она может привести к загрязнению.

После можно приступить к полировке.

Инструкция по сухой шлифовке

Если планируется шлифовка большой поверхности, то сухой метод будет предпочтительнее, т.к. он проще, чем влажная шлифование.

И если в вашей работе применяется дерево, также используйте обработку без влаги, чтобы не испортить изделие.

Перед началом работы позаботьтесь о своем здоровье и используйте респиратор, так вы сможете быть уверены, что вы не будете вдыхать пыль, а также создайте условия для проветриваемости помещения.

Начните с зернистости P320 и далее её постепенно увеличивайте до Р2500.

При сухой шлифовке наждачная бумага начнет быстро забиваться, но пыль можно удалить при помощи специальной резиновой палочки, кусочком силикона из силиконового пистолета или карандашом для очистки наждачной бумаги.(Здесь я не знаю, что за резиновая палочка, может есть еще другой способ очищения наждачки)

При изменение размера зерна обязательно удаляйте следы предыдущего.

  • Перед шлифовкой позаботьтесь о здоровье, используя респиратор, очки и проветриваемое помещение.
  • Дремель подходит для удаления больших наплывов и дефектов, но только на больших изделиях.
  • Для маленьких изделий предпочтителен метод ручной шлифовки.
  • После дремеля шлифуйте поверхность наждачной бумагой продвигаясь от крупного зерна к мелкому.
  • Влажная шлифовка уменьшит количество образующейся пыли.
  • Шлифовка не заменит полировки, поэтому для придания гладкости и прозрачности полировать изделие обязательно.

Источники:

http://practeco.ru/tekhnologiya/shlifovka-i-polirovka-epoksidki.html

http://artline-shop.ru/shlifovka-i-polirovka-izdely-iz-epoksidnoy-smoly/

http://www.livemaster.ru/topic/3390846-article-shlifovka-vashih-podelok-iz-epoksidnoj-smoly

Как можно отполировать эпоксидную смолу своими руками

Шлифовка и полировка эпоксидной смолы: чем и как обрабатывать изделие

http://hobbymagic.ru/shlifovka-izdelij-iz-ehpoksidnoj-smoly.html

Читать еще:  Делаем увлажнитель воздуха своими руками
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector