0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стяжка на деревянный пол

Содержание

Стяжка на деревянный пол

Содержание:

Плиточные и наливные полы по деревянным перекрытиям невозможно выполнить без выравнивающей стяжки.

Выравнивание деревянного основания можно сделать из мокрого цементно-песчаного раствора, полусухой смеси с фиброволокном, ГВЛ, или плит для пола Кнауф по слою утеплителя.


Рисунок 1. Стяжка по деревянному перекрытию.

Замена деревянного пола на бетонный в квартире или доме

Если Вы решились на самостоятельную замену пола, то прежде нужно приготовиться. Накопите определенную сумму денежных средств, закупите необходимый инструмент и при возможности найдите кого-нибудь себе на помощь. Доски необходимо приобрести в строительном магазине или на проверенном оптовом складе. Декоративное, завершающее покрытие может быть любым: линолеум, паркет, ламинат. Во время ремонта жильцов комнаты следует переселить в другое помещение.

  • Лопата;
  • молоток;
  • гвоздодером;
  • топор;
  • шуруповерт;
  • монтировка;
  • шлифовальная машина;
  • уровень.

Также рекомендуем запастись рабочими перчатками и мусорными пакетами. Работа мусорная, требует качественной уборки во время и по завершению.

Пошаговое руководство по заливке нивелирующего состава

Выравнивание деревянного пола самовыравнивающейся смесью проводится в 3 этапа.

Шаг 1. Подготовка основания из древесины или листов фанеры, ОСП, ДСП

По общей рекомендации СП 29.13330.2011 подвижные составы нужно укладывать на ровный, прочный и обязательно чистый от пятен масла, битума, старых ЛКМ покрытий пол.

Проверьте доски на наличие слабо закрепленных и гнилых областей, скрипы, зазоры, перепады. Если планируется заливка на пол без разделительного слоя, то основание должно быть идеально вычищено от любых загрязнений и отшлифовано. Отметим, что в этом случае возможно получение рыхлого наливного слоя, в бугорках, ямках и трещинках. Все из-за гигроскопичности древесины – она может «вытянуть» влагу из раствора и не дать ему набрать положенной прочности.

Подготовка деревянного основания перед заливкой самонивелирующейся смеси.

«Играющие» ламели или плиты необходимо дополнительно зафиксировать саморезами или гвоздями. Шляпки необходимо немного «утопить», горбыли стесать, ямки и щели заполнить ремонтной смесью. На сильно рассохшиеся половицы лучше нашить еще один слой из листов фанеры, ДСП или ГВЛ толщиной не менее 14 мм.

Выступающие гвозди нужно срезать или вбить в планки. Далее необходимо удалить всю пыль при помощи строительного пылесоса и влажной ткани.

После окончания чистки можно приступить к обустройству разделительного слоя. Пленка аккуратно расстилается по полу, «заводится» на стену на 5-7 см в высоту и фиксируется, а излишки срезаются. При нанесении гидроизолирующего состава поверхность обильно покрывается при помощи валика или широкой кисти.

По периметру на стены и другие вертикальные ограждающие конструкции (колонны, ступени и т.п.) необходимо аккуратно наклеить компенсационную ленту без пропусков. Для установки уровня заливки расставить точечные маячки или сделать соответствующие отметки на стенах.

Шаг 2. Приготовление раствора

В чистое ведро налить отмеренное количество воды (в соответствии с рекомендуемыми производителем пропорциями) без примесей. Ее температура должна быть в пределах от +5 до +25 °С. Осторожно всыпать сухую смеси и перемешать миксером в течение 5-7 минут на средней скорости – не более 500-700 об/мин. Это исключит излишнее вовлечение воздуха в раствор и его вспенивание.

Однородный состав нужно оставить на 5-10 минут для вызревания, затем снова перемешать и приступить к заливке.

Шаг 3. Заливка самовыравнивающегося пола

Согласно инструкции производителя, срок жизнеспособности подобных растворов составляет от 20 до 60 минут. Поэтому в течение этого времени нужно успеть полностью выработать его. То есть смесь нужно вылить на поверхность, начиная от дальнего угла и продвигаясь постепенно к дверному проему. Аккуратно распределить раклей по полу, прокатать игольчатым валиком или простучать грубой щеткой для удаления пузырьков воздуха и уплотнения состава. Оставить для просушки и набора прочности на срок до 3 недель. После окончания технологического перерыва основание готово к укладке на него декоративно-финишного покрытия.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Устройство опорных столбов

Они нужны для больших по площади бань, обладают сечением в 25 см, и устанавливать их мастер будет на равных расстояниях друг от друга, в зависимости от толщины половиц:

  • если это 19 см – через 70 см;
  • 22 – 80;
  • 29 – 90.

Для каждого из них необходимо предусмотреть посадочное место глубиной 20 см (предварительно утрамбовав грунт), и после монтажа залить бетонной смесью. Получившаяся конструкция по высоте обязана быть на одном уровне с ленточным фундаментом.

Допустима кладка опорных столбов из кирпичей или монолитных цементных блоков. Еще один вариант – использование бревен подходящего сечения или асбестовых труб.

Инструменты и материалы, которые нужны для заливки пола

Чтобы самостоятельно залить пол из бетона в деревянном доме, нужно приобрести:

  • Уровень – произвести замеры поверхности.
  • Правило – для того, чтобы равномерно распределить залитый раствор и выровнять его поверхность;
  • Мастерок – с его помощью можно отмерять и наносить цементный раствор.
  • Деревянные рейки в качестве направляющих, выставляются как маяки.
  • Бетонный раствор – цемент, вода и песок. Оптимальный состав для изготовления бетонной смеси – одна часть цемента и три части промытого песка.
  • Гидроизолирующий материал – подойдёт полимерная мембрана, рубероид или полиэтиленовая плёнка.
  • Утеплитель – отличным выбором станут экструдированный пенополистирол, пенопласт, минеральная вата.
  • Металлическая сетка или каркас из 10-миллиметровых прутьев для укрепления последнего слоя заливки пола.
  • Ограничительные уголки.

Расчёт количества требуемых материалов производится в зависимости от размеров пола.

Заливаем наливной пол

Монтаж наливного покрытия на доски или фанеру выполнить не сложно:

  • Сначала готовят раствор, как прописано в инструкции на упаковке, тщательно размешивая состав до образования однородной консистенции.
  • Готовый раствор заливают на деревянный пол, начиная от дальнего угла комнаты у двери.
  • Далее раствор разравнивают шпателем до тех пор, пока не будет достигнута нужная толщина слоя. Для деревянного настила рекомендуется делать слой смеси не меньше 5 миллиметров в толщину.
  • Образовавшиеся пузырьки убирают с помощью игольчатого валика.
  • Между партиями раствора нельзя медлить более десяти минут, иначе появятся видимые стыки.
  • Те места, где полосы раствора соединяются, хорошо прокатывают с помощью валика.
  • После того как поверхность деревянного основания полностью залита раствором, выжидают минут десять – пятнадцать и потом закрывают всю поверхность плёнкой, чтобы пыль не оседала на залитый пол.
  • После полного застывания можно выполнять финишное покрытие, в роли которого используют специальный лак.

Как видите, залить своими руками наливной пол не представляет сложности, в этом вы ещё раз убедитесь, посмотрев видео:

Стоимость заливки полимерного пола цена за м2 с материалом

Тонкослойное наливное эпоксидное покрытие — 0.8-1.2 мм

  • Материал и расход: ЭП-0302-0,25 кг./м2; ЭП-2331 — 1,4 кг./м2; 0104 — 0,5 кг./м2.
  • Цена материала прайс: 123,75+518+4.5=646,25 руб./м2.
  • Цена материала со скидкой 10%: 581 руб./м2.
  • Основные виды работы: шлифовка, грунтовка 2 слоя, покраска 2 слоем.
  • Цены работ: от 200 руб. м2.
  • Цена материалы + работы от: 781 руб. метр квадратный

Тонкослойное наливное полиуретановое покрытие — 0.8-1.2 мм

  • Материал и расход: ПУ-0310 — 0.4 кг./м2; ПУ-2340 — 1,6 кг/м2.
  • Цена материалов прайс: 124+568=692 руб./м2.
  • Цена материалов от: 622 руб. м2
  • Основные виды работы: шлифовка, грунтовка 2 слоя, налить пол.
  • Цены работ: от 200 руб. м2.
  • Цена материала + работы от: 822 руб. за м2

Эпоксидное наливное покрытие — 1.8-2.2 мм

  • Материал и расходы: ЭП-0302-0,3 кг./м2; ЭП-2331 — 1,9 кг./м2; 0104 — 2 кг./м2.
  • Цена материалов прайс: 148,5+703+18=869,5 руб./м2.
  • Стоимость материалов от: 782 руб. м2
  • Основные виды работы: шлифовка, грунтовка 2 слоя, налить пол.
  • Цены работ: от 200 руб. м2.
  • Цена материала + работы от: 982 руб. квадратный метр

Полиуретановое наливное покрытие — 1.8-2.2 мм.

  • Материала и расходы:ПУ 0310 0,4 кг./м2; ПУ 2340 — 2,2 кг./м2; 0104 1.4 кг./м2
  • Цена материалов прайс: 124+18+710=852 руб./м2.
  • Цена материалов от: 766 руб. м2
  • Основные виды работы:шлифовка, грунтовка 2 слоя, налить пол.
  • Стоимость работ: от 200 р/м2.
  • Цена материала + работы от: 966 руб. за кв метр

Эпоксидное гладкое толстослойное покрытие с армированым слоем — 3,5-4 мм.

  • Материалы и расходы: ЭП-0302-0,25 кг./м2; ЭП-2321 — 1,4 кг./м2;; 0104 — 4 кг./м2 (присып); ЭП-2331 — 0,6 кг./м2; ЭП-2331 — 1,5 кг./м2
  • Цена материалов прайс: 123,75+442,4+36+222+555=1279,15 руб./м2.
  • Цена материалов от: 1151 руб. м2
  • Основные виды работы: шлифовка, грунтовка 3 слоями, 3-й слой с песком, запечатка, налить пол.
  • Цены работ: от 250 руб. за м2.
  • Цена материала + работы от: 1451 руб. метр квадратный

Однако если вы готовы сделать все самостоятельно, своими руками, вам необходимо ознакомиться с ключевыми особенностями данной технологии. Чтобы процесс создания для них был грамотным и оперативным, а полимерный пол стал достоянием безупречного интерьера.

Читать еще:  Круглый деревянный разноцветный стол

Придется посмотреть видео советы, как сделать правильно ровную поверхность, какие используются инструменты, какого качества и какое количество, в какой обуви выполнять такие работы, прочитать не один комментарий перед заливкой.

Чтобы уберечь себя от ненужной работы, может быть задать не один вопрос: каким слоем наносить полимер, чтобы была максимальная прочность покрытия; каким лаком покрывать или нет поверхность; какое содержание и состав полимера. На все возникшие вопросы надо получить ответ.

Инструменты и материалы, которые обязательны при монтаже наливных полов

Чтобы процесс подготовки и заливки был максимально оперативным и эффективным, важно иметь минимальный, но обязательный набор инструментов.

  • Игольчатый валик для удаления воздушных пузырьков;
  • Несколько кистей;
  • Пластиковая емкость для приготовления раствора для заливки;
  • Миксер или дрель с аналогичной насадкой;
  • Кракоступы (обувь с шипами на подошве, разработанная специально для таких работ), спецодежду, респиратор или маску;
  • Швабра, ракля или шпатель (для нормированного выравнивания смеси в труднодоступных местах);
  • Инструмент для заделывания трещин в бетоне (пара шпателей разного размера);
  • Вспененная деформационная лента;
  • Цементный раствор и грунтовка.

Если у вас нет чего-то из перечисленных выше инструментов, лучше его приобрести, иначе в процессе заливки могут возникнуть трудности при выравнивании смеси или её распределении, особенно если это помещение большой площади. Прежде чем приступить к работе, обязательно нужно заранее снять двери, затем после этого прикрыть стены и удалить песок и пыль с поверхности.

Подготовка основания

Для начала стоит рассмотреть, в качестве примера, классический вариант бетонного основания, на который наносится финишное покрытие в виде жидкой смеси полимерных компонентов. Это первый этап работы.

Наливной пол, заливка и нанесение декорирующего слоя – это фактически и есть процесс обустройства. Хотя звучит довольно просто, важно соблюсти несколько значимых критериев, чтобы избежать деформирования сооружаемой поверхности во время высыхания полимерных составов. Наиболее существенным этапом в данном процессе является подготовка основания (стяжка пола).

Если вы не хотите повышать стоимость всего проекта, лучше всего использовать бетонное основание. Для наливного эпоксидного пола основание должно быть прочным. Поэтому в качестве основания лучше не использовать любое твёрдое покрытие, например такое как керамическая плитка, ламинат, деревянные полы или металлическую поверхность.

К примеру, деформация деревянного пола приведет к трещинам на полимерном покрытии. Предварительно обследуйте основание и если обнаруживается на этом этапе повышенное смещение между элементами (например досками или металлическими плитами), лучше всего нанести бетонную (цементно-песчаную) стяжку.

Иногда требуются не одни сутки на просушку. Далее рассмотрим заливку полимерного наливного пола именно на это основание.

1.Удалите все неровности, бугры, трещины или раковины в поверхности. Тщательно выполните работу по проверке горизонтальности. Если перепады слишком значительные, лучше устраните их. Для этого следует нанести слой бетонного быстротвердеющего цементно-песчанного раствора, удалить игольчатым валиком пузырьки воздуха. Максимально ровная поверхность – минимальный расход по толщине дорогостоящих полимерных смесей.

2. Если вы обнаружили пустоты под стяжкой, идеально демонтировать элементы шпателем, поскольку они могут спровоцировать отслоение и соответственно растрескивание покрытий. После чего, все участки обработайте грунтовкой в два слоя с помощью валика, чтобы укрепить структуру бетона и устранить появление песчинок или пыли. Перед тем как нанести второй слой грунта дать поверхности просохнуть несклько минут.

3. Инструкция по технологии заливки наливного пола предусматривает монтаж деформационного шва, выполняющего буферную функцию. Если пренебречь этой процедурой, в дальнейшем повышению температуры и усадка наливного пола может привести к растрескиванию поверхности. Для обустройства шва применяется демпферная (кромочная, краевая) лента, компенсирующая все температурные перепады. Производится её установка по всему периметру помещения.

Заливка наливного полимерного пола

После того, как все подготовительные работы закончены, необходимо приступать к самому важному этапу – замешиванию двухкомпонентного состава.

Стоит ещё раз напомнить: малейшее несоблюдение технологии приготовления и заливки, может привести к потере времени и финансов, поэтому если Вы не уверены в своих силах, лучше воспользуйтесь профессиональными услугами!

  • Замешайте раствор. Внося отвердитель в жидкий раствор, быстро перемешайте смесь до однородной массы и сразу приступайте к монтажу.
  • Последовательно выливайте готовый раствор на поверхность. Хотя смесь самонивелирующаяся, её необходимо равномерно распределить по всей поверхности раклей или шваброй. Если помещение большой площади, раствор наносите от дальнего угла, постепенно направляясь к выходу из комнаты. При необходимости используйте услуги помощника, который во время заливки подготовит следующий состав. При выливании первой порции, из раствора удалите все пузырьки воздуха, применяя игольчатый валик.
  • Через 3-4 часа, можно удалить остатки торчащей демпферной ленты и заделать швы специальным герметиком.
  • Важно соблюдать оптимальный температурный баланс при заливке, который не должен быть меньше +8 и не больше +35 градусов, по этой причине избегайте сквозняков, которые могут его нарушить. Если температура упадёт ниже 7 градусов, уменьшается растекаемость смеси, что приводит к перерасходу, а при более высокой (+37-40), процесс полимеризации может начаться значительно раньше, поэтому существенно сократится безопасный интервал рабочего процесса. В обоих случаях нарушение температурного баланса приводит к появлению деформации и соответственно – искажению эстетичности.
  • Кроме температуры, важно соблюдать оптимальную влажность. Она не должна превышать 4-5%. Чтобы устранить проникновение влаги (если оно присутствует), необходимо обустроить гидроизоляцию, в противном случае вы можете создать условия для отслаивания финишного слоя в дальнейшем.

Важное условие! После окончания работ старайтесь избегать резких перепадов температур! Лучше вообще не проветривайте помещение, если вы не сможете сохранить оптимальную среду. Также полностью исключите повышение влажности. Если в течение 48 часов вы сможете удержать оптимальные условия, это послужит гарантией наилучшего результата!

Фирма «Политек» предоставляет самые выгодные условия по приобретению наливных полов: мы готовы не только продать двухкомпонентные составы, но и оформить ваше помещение в минимальные сроки! Знание всех тонкостей технологии, огромный опыт, наличие всего необходимого – основной потенциал, с помощью которого мы можем оперативно обустроить помещение любой площади. Доступные цены на продукцию и сжатые сроки исполнения – это составляет наши преимущества, которые доступны каждому клиенту нашей компании!

Мы готовы предложить Вам устройство (монтаж) наливного пола в любых помещениях.

Наши материалы на полимерной основе можно залить в любом помещении, так как они содержат добавки придающие им декоративные (к примеру цветные — колеруются по таблице цветов RAL, прозрачные под рисунок, под линолеум, мрамор) свойства и еще другие компоненты дающие им устойчивость к износу — ремонт не понадобится долго.

Для самостоятельного нанесения лучше посмотреть фото и видео по этому вопросу. Идеальным основанием для того чтобы заливать покрытие является такой материал как бетон (или должны быть такими как бетонный пол или цементная стяжка).

Толщина наливного покрытия имеет переменную величину и очень сильно зависит от того на какой основе он будет заливаться. Расчет могут сделать наши работники, позвоните в наш интернет магазин и мы подскажем вам цену материалов и стоимость работ для вашей площади.

Читать еще:  Деревянный стол с полками

Через форму «заказать расчет» вы можете задать вопрос, написать комментарий — поделиться мнением и отменить ответ, не забудьте, пожалуйста указать ваше имя, e-mail, и телефон. Все товары в наличии, есть доставка. Бывают вакансии — условия по телефону.

Технология устройства наливного по деревянному основанию

Для заливки смеси потребуется следующий набор инструментов и материалов:

  • Шлифовальная машина ленточная, планетарная (плоскошлифовальная) и/или углошлифовальная. Лучше взять в аренду на 1-2 дня аппараты профессиональной серии. Они более мощные и работают в нескольких режимах;
  • Мелкозернистая наждачная бумага для финишной вышлифовки (от 180 до 600 ед.), а также лента или насадки для шлифмашины (размер зерна – от 80 ед.);
  • Терка пластмассовая или деревянная для шлифбумаги, ручная цикля для мелких работ;
  • Строительный пылесос;
  • Молоток и гвоздодер;
  • Герметик или ремонтная шпатлевка для заполнения щелей, зазоров;
  • Гидроизолирующие составы или полиэтиленовая пленка толщиной от 150 микрон;
  • Демпферная лента;
  • Валик или макловица для нанесения обмазочной гидроизоляции;
  • Широкий шпатель или ракля;
  • Пластмассовое ведро либо емкость для замеса раствора;
  • Строительный миксер или дрель с насадкой;
  • Точечные маяки, лазерный нивелир или водяной уровень;
  • Игольчатый валик для прокатки смеси;
  • Краскоступы, перчатки.

Шлифовальная машина для деревянного пола.

Чтобы ваши руки не уставали слишком быстро, выбирайте инструменты с эргономичными, прорезиненными ручками. Они удобны в работе и не скользят.

Наливной пол на фанеру, ДСП или ОСБ-плиту нужно делать в 3 этапа.

1 этап. Подготовка деревянной поверхности

При работе нужно руководствоваться СП 29.13330.2011. Нормативный акт требует заливать подвижные составы на ровное (!), прочное и сухое основание. То есть без пятен масла, лакокрасочных материалов, битума и других дефектов.

Для начала осмотрите пол. Он должен быть в хорошем состоянии: без гнили, пятен плесени, остатков краски, лака, черноты, сколов, «играющих» досок. Половую доску, ОСБ и ДСП-плиту нужно проверить на предмет перепадов между листами или планками, зазоров, скрипа.

Удаление старых лакокрасочных покрытий

Для окрашенной поверхности используйте смывки старых ЛКМ. Или же ручной теркой, циклей аккуратно удалите покрытие. Этим вы создадите достаточно шершавое основание, по которому гидроизолирующий материал хорошо «ляжет» и не будет скользить.

Самый простой и действенный способ подготовки – шлифовка всей поверхности планетарным либо ленточным агрегатом. Корундовый или алмазный абразив замечательно устранит все выступающие неровности (горбыли, перепады), сильные загрязнения. Производители и технологи настоятельно рекомендуют не пропускать этап тщательного выравнивания поверхности под заливку. Это необходимо для того, чтобы на всей площади создать единое, монолитное цементное полотно одинаковой толщины, а значит идентичной прочности, без слабых областей.

С этой же целью производится заполнение ямок, выбоин, сколов и щелей эластичным герметиком по дереву, шпатлевочными составами. Профессиональные ремонтники уделяют этому много времени, потому что знают: игольчатый валик при прокатке раствора очень часто просто «выдирает» раствор из углублений. Из-за этого застывшая поверхность получается неровной. Вместо шпатлевок можно использовать более простой вариант – опилки, смешанные с клеем ПВА.

Настил фанеры на рассохшиеся доски.

Пройдитесь по полу и отметьте, где нужно дополнительно закрепить основание при помощи саморезов или гвоздей. Обязательно проверьте каждую плиту или половицу. Минимальный интервал между креплениями – 40-50 см.

Если доски рассохлись или чересчур повреждены, можно дополнительно нашить сверху ДСП или фанеру толщиной не менее 14 мм. А чтобы избежать скрипа между листами, засыпьте в зазоры мелко раскрошенный мел.

Не забудьте предварительно удалить плинтуса, а также выступающие металлические элементы или метизы. Весь крепеж «утопите» молотком на 0,5 см в пол. После окончания работ пройдитесь строительным пылесосом и влажной тряпкой, чтобы убрать пыль и мелкие опилки.

Формирование разделительного слоя из полиэтилена.

Следующий шаг – формирование разделительного гидроизолирующего слоя и его тщательная фиксация. Пленка настилается по всей поверхности с заведением на стены на 10-15 см. Если используются полосы, то они укладываются внахлест на 8-12 см.

Вместо полиэтилена допускается применение гидроизолирующих составов. Причем это надо делать обязательно. Дерево и его производные не любят влагу, есть риск образования гнилых участков под уже готовым наливным составом. К тому же необработанная древесина имеет свойство «вытягивать» воду из раствора. В итоге цементному вяжущему будет недостаточно жидкости для вызревания и полного набора прочности, а пол получится рыхлым, слабым, в ямках и бугорках.

Известно, что у цемента и древесины разный коэффициент термического расширения. Поэтому чтобы в будущем готовое основание не потрескалось или не повредило стены, по периметру обязательно проклейте демпферную ленту. Можно заменить нарезанным на узкие полосы изолоном (НПЭ) толщиной 1-2 мм.

2 этап. Приготовление наливного раствора

В емкость налейте чистую, без примесей, воду температурой от +5 до +25 °С. Аккуратно всыпьте сухой компонент, перемешайте строительным миксером в течение 5-7 минут на скорости до 500 об/мин. Состав должен быть однородным, без комочков и расслоений.

Дайте раствору вызреть в течение 5-10 минут, затем снова перемешайте. Срок жизнеспособности раствора указан всегда на этикетке. Это время, в течение которого должна быть использована смесь. В среднем это 20-60 минут.

3 этап. Заливка самовыравнивающего наливного пола

При необходимости по стенам отметьте требуемый уровень нового цементного слоя или расставьте по основанию реперные маячки.

Заливка самовыравнивающегося наливного пола.

Осторожно вылейте смесь на поверхность. Начинайте от дальнего угла, постепенно продвигаясь к выходу. Распределите шпателем или раклей раствор и прокатайте игольчатым валиком для деаэрации и уплотнения состава. Через 7-14 суток новый ровный пол будет готов к укладке кафеля, керамогранита и другого финишного напольного покрытия.

Подводя итоги, отметим: не имеет принципиального значения, выступает ли в качестве основания фанера или ДСП, ХДФ или ОСБ, доски или бетон. Важна именно правильная подготовка, а именно формирование ровной, твердой и сухой базы.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Демонтаж деревянного пола своими руками

При проведении ремонтных работ необходимо заменить старые половицы новыми. Это возникает в случаях, когда требуется заменить покрытие полностью или отдельные его составляющие.

В этой статье будут рассмотрены вопросы, касающиеся снятия деревянного покрытия своими руками, в частности, какие инструменты необходимы и какие существуют этапы ремонтных работ. Помимо этого, будут приведены некоторые способы обновления напольного покрытия без демонтажа старого.

Что может послужить причиной обновления половиц

Среди всех видов напольного покрытия деревянный пол считается наиболее безопасным и экологически чистым. Если правильно его монтировать и в дальнейшем эксплуатировать, он прослужит ни один десяток лет. Несмотря на это, через некоторое время покрытие может прийти в негодность, поэтому требуется его замена.

Причины, по которым деревянный пол нуждается в демонтаже:

  • если в помещении высокая влажность, пол из дерева лучше заменить на более водостойкие материалы, например, линолеум или плитка;
  • изношенность деревянного пола;
  • если покрытие повреждено грибком или насекомыми;
  • в том случае, когда появился скрип или трещины в деревянном покрытии.

Обратите внимание! Если планируется проведение капитального ремонта, следует полностью избавиться от старого деревянного пола. Несмотря на то что процесс довольно затратный и трудоемкий, это того стоит. Обновленное покрытие ляжет ровно, и никакого скрипа не будет.

Прежде чем приступить к ремонтным работам, следует внимательно осмотреть поверхность. Для этого требуется вынести из помещения всю мебель и помыть пол. После этого его осматривают, особое внимание уделяют степени износа рейки и ее равномерности. Если напольное покрытие не повреждено, отпадает необходимость в капитальном ремонте. В исключительных случаях покрытие обновляют путем переворачивания досок другой стороной.

Часто возникают ситуации, когда необходим ремонт отдельного участка покрытия, в частности это касается совсем небольшой рабочей площади. В данном случае деревянный пол полностью снимается и на его место кладутся только что приобретенные доски.

Обратите внимание! Для того чтобы определить, прогнило напольное покрытие или нет, необходимо взять молоток и простучать им всю площадь. Если слышится глухой звук, он прогнил. В том случае, когда таких участков много, требуется обновить весь пол.

Нюансы, которые необходимо учитывать

При демонтаже необходимо учитывать некоторые особенности процесса. В противном случае можно усугубить ситуацию. Итак, некоторые нюансы:

  1. Снятие старого напольного покрытия выполняется одним из способов:
    Если планируется дальнейшее использование досок, снимать их следует осторожно.
    Если покрытие не подлежит дальнейшему использованию, его снимают при помощи гвоздодера.
  2. В том случае, когда покрытие будет использоваться повторно, при снятии досок им присваивают номера, а затем укладывают в том же порядке. Начинать снимать доски следует с углов рабочей поверхности. Делать это можно при помощи монтировки, аккуратно приподнимая доски.
  3. Шпунтированные панели, на которых имеются выступы, следует снимать блоками. В дальнейшем их необходимо разъединить.
Читать еще:  Деревянная корзина для сада

  1. Если лаги расположены редко, при ходьбе может возникнуть прогибание покрытия. Именно поэтому следует делать шаг между лагами в 55-60 см.
  2. Часто под покрытием или на нем владельцы помещения размещают коммуникации, которые могут повредиться. Именно поэтому все следует делать предельно аккуратно. В домах старой постройки под деревянным полом может быть обнаружена вентиляция, которая не функционирует. После снятия напольного покрытия, ее следует очистить и по возможности убрать.
  3. Между досками часто обнаруживается скопление пыли и грязи. Его необходимо утилизировать.
  4. Бетонный пол, расположенный под напольным покрытием, также нуждается в обновлении. Именно от качества цементной стяжки зависит срок эксплуатации деревянных досок.
  5. Чтобы снять ДВП с покрытия следует использовать циркулярную пилу, молоток и гвоздодер. Целесообразнее начинать ремонтные работы с противоположной стороны от входа, чтобы в дальнейшем было проще утилизировать мусор.

Порядок ремонтных работ

Снять старое напольное покрытие самостоятельно не представляет сложностей, если действовать по алгоритму. Все работы должны выполняться в строгой последовательности и аккуратно.

Инструменты, требующиеся для работы

Прежде чем приступать к работам, следует подготовить необходимый инструмент, а именно:

  • электрическая пила, если имеются длинные доски, которые необходимо разделить;
  • гвоздодер;
  • клещи;
  • кувалда;
  • отвертка;
  • плоскогубцы.

Обратите внимание, если при ремонтных работах планируется обустройство бетонной стяжки, следует запастить дополнительным инструментом, речь о котором пойдет ниже.

Демонтаж плинтуса

Прежде чем приступать к снятию напольного покрытия, необходимо освободить его от дополнительных элементов, а именно плинтуса. Алгоритм действий:

  1. Рабочая поверхность полностью освобождается от мебели и всех наружных коммуникаций. Далее пол хорошо моется. Это требуется для того, чтобы уменьшить количество пыли, которая появится в процессе.
  2. Плинтус снимают, начиная от углов. В противном случае он может сломаться. Между покрытием и плинтусом вставляется гвоздодер и аккуратно вытаскивается гвоздь, но только наполовину.
  3. Эти действия необходимо повторить со всеми гвоздями.
  4. В завершении полностью вытаскивается первый гвоздь. Остальные выйдут с легкостью.


Если конструкция прикручена шурупами, их требуется просто выкрутить. Плинтусы, покрытые краской, снимать несколько труднее. Для того чтобы их демонтировать следует под точку опоры, на которой будет фиксироваться гвоздодер, вставляется небольшой кусок дерева. Когда гвозди имеют значительную длину, что затрудняет их вытаскивание, вместо небольшого куска можно подложить брусок.Как правило, в современных домах плинтусы покрыты в несколько слоев краски и зафиксированы гвоздями. Последние расположены на расстоянии в 60-70 см. чтобы не повредить плинтус, гвоздодер можно слегка пошатывать или аккуратно наклонять.

Основные работы

Как только были сняты все плинтусы в жилом помещении, можно приступать к работам с напольным покрытием. За счет того, что монтаж досок начинается с половицы, которая обращена шипом к стене, снятие требуется производить наоборот. Благодаря этому возможно сохранить доски для того чтобы их в дальнейшем использовать.

Проще дело обстоит с покрытием, которое крепится шурупами. Их необходимо просто выкрутить. Если доски закреплены гвоздями, алгоритм действий следующий:

  1. Исследовать пол и найти доску, которая была уложена последней.
  2. Под половицу аккуратно забить гвоздодер.
  3. Доска аккуратно приподнимается на несколько сантиметров.
  4. Далее необходимо прижать половицу так, чтобы она легла обратно. Таким образом, можно добиться того, чтобы шляпки от гвоздей торчали над поверхностью.
  5. Далее под гвоздодер подкладывается дощечка, чтобы не повредить материал, и гвозди аккуратно вытаскиваются.

Обратите внимание! Запрещено поднимать доску на расстояние более 3 см, поскольку это может ее повредить.

Для того чтобы снять последнюю половицу, следует убрать предыдущие доски описанным выше способом. Далее требуется взять стамеску, чтобы постепенно увеличить щель между досками. При снятии напольного покрытия возникает высокая вероятность повреждения шипа или паза половицы. Часто это происходит из-за того, что работа гвоздодером была выполнена неаккуратно или на самой доске были какие-либо повреждения, например, трещины.

Что касается дополнительных трудностей, которые могут возникнуть при проведении ремонтных работ, то это может быть плотное прилегание к стене половиц. В этом случае гвоздодер забивается молотком в щель. Однако в этом случае возникает высокий риск повреждения штукатурки, поэтому можно воспользоваться электрической пилой, которая расширит пространство для гвоздодера.

Удаление лаг

Снятие элементов обрешетки и бетонной стяжки рекомендовано доверить профессионалам. Связано это с тем, что эти работы требуют применения специальных инструментов.

Если владелец дома решил самостоятельно произвести все работы, алгоритм действий следующий:

  1. Удалить весь утеплитель, который расположен между подложками и лагами. Если работы связаны со стекловатой, необходимо взять респиратор.
  2. В зависимости от того, в каком состоянии находятся деревянные элементы, лаги можно разломать или аккуратно поддеть ломом.
  3. Как только лаг был удален, следует оценить состояние бетонной стяжки, чтобы в случае чего подготовить новое основание.

Особое внимание следует уделить оценки лаг. Если они полностью прогнили, требуется их выбросить. На их место устанавливают новые конструкции, которые предварительно хорошо просушивают.


Последнее замечание особенно важно поскольку качественный материал не даст усадки в процессе эксплуатации напольного покрытия. Если лаги не гнилые ими можно пользоваться, их можно оставить. Однако между старыми элементами рекомендовано установить новые, чтобы укрепить конструкцию.

Обратите внимание! Если вы хотите, чтобы лаги долгое время не гнили, их следует не только тщательно просушить, но и обработать оливой. После этого лаги снова сушатся и покрываются краской. Это позволит защитить материал от воздействия патогенной микрофлоры.

Как снять старую стяжку пола

Для того чтобы снять старую стяжку, необходимо воспользоваться перфоратором. Если в наличие его нет, допустимо применение зубила и молотка. Особенно это актуально, если площадь, которую необходимо обработать, относительно небольшая. Значительно труднее владельцам помещений большой площади, особенно, если имеется металлическая сетка. Связано это с тем, что ее удалить простым молотком и зубилом практически невозможно. На помощь придет алмазный круг, который быстро и качественно справится с работой.

Первое, что необходимо сделать, это измельчить стяжку. Это позволит без особых затруднений снять. Далее все помещается в мешки, которые выносят, чтобы освободить помещение. Если мешки вывозятся не сразу, а складируются для дальнейшей погрузки, их необходимо накрыть тентом. Связано это с тем, что в случае выпадения осадков бетон пропитается водой и станет тяжелее.

Поскольку снятие стяжки – процесс, сопровождающийся шумом, выполнять действия рекомендовано в светлое время суток по согласованию с окружающими. Помимо этого необходимо надеть защитные средства на лицо, например, респиратор, чтобы защитить дыхательную систему от проникновения грязи и пыли.

Как владелец может избавиться от скрипа, не меняя напольное покрытие

Если при ходьбе по половицам появился скрип, необязательно сразу думать о том, чтобы поменять напольное покрытие. Существует несколько методов, благодаря которых можно избежать ремонтных работ.

Первый способ. Необходимо найти доску, которая скрепит. Под балкой просверлить отверстие диаметром около 1,3 см и залить в него раствор бетона. Далее необходимо подождать несколько дней. Затем следует взять деревянный штырь, пропитать его клеем и загнать в забетонированное отверстие. Как только все высохнет, участок шпаклюется и покрывается лаком.

Второй способ. Если скрипящих досок несколько, между ними под углом 45 градусов сверлится отверстие диаметром 0, 7 см. Далее берется штифт, смазывается клеем и забивается в полученное отверстие. Часть, которая выступает над поверхностью напольного покрытия, обрезается, участок шпаклюется.

Третий способ. Если скрип появился в доме с отоплением, дело, скорее всего, в низкой влажности. Для того чтобы исправить ситуацию, необходимо взять тальк, поместить его в небольшую емкость с тонким наконечником и аккуратно поместить в щели между досками. Поверхность зашпаклевать.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector