0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Соединение деталей гвоздями

Традиционный строительный гвоздь представляет собой наиболее часто встречаемую разновидность гвоздей, используемых для различного рода работ на строительных площадках, так и для проведения ремонта в домашних условиях. Строительный гвоздь является прямым стержнем, который возле шляпки имеет несколько насечек. Во время эксплуатации эти насечки увеличивают трение, что способствует улучшению качества соединения. Плоская шляпка по сравнению с длиной стержня имеет достаточно небольшие размеры. Сегодня используются гвозди медные, оцинкованные и стальные без какого-либо покрытия. Длина колеблется в рамках от 12 до 300 миллиметров и даже больше. Для надежного, долгосрочного крепления лучше всего подойдут гвозди, изготовленные из горячо оцинкованной стали. Для временного крепления подойдут и не оцинкованные гвозди черного цвета. Например, они отлично подходят для работ со строительным лесом. Недостатком гвоздей, которые не имеют покрытие, также считается их неустойчивость к коррозийному воздействию. Если гвозди выбираются для работ внутри дома, то лучше остановиться на электрооцинкованных гвоздях.

Винтовые гвозди представляют собой гвозди, рабочее тело которых выглядит, как винтовой стержень. Наиболее часто данный вид гвоздей применяется для работы с конструкциями, которые могут подвергаться дальнейшей деформации под воздействием различных факторов, например, под влиянием высоких влажностных показателей или больших механических нагрузок. Если говорить о различных настилах причалов, о наружной обивке зданий или полах, следует уточнить, что гвозди со скрытой шляпкой увеличат прочность конструкций минимально в 4 раза, если сравнивать с традиционными гвоздями.

Толевой гвоздь используется для эффективного удержания листов из мягких материалов, например, из толи, строительного картона, кровельной дранки, рубероида или битумного покрытия. Данный вид гвоздя представляет собой круглый стержень с крупногабаритной плоской шляпой, предохраняющей от разрывов в местах пробития и удерживающей тонкий материал мягкой текстуры.

Финишный гвоздь имеет небольшую овальную шляпку, что позволяет производить с его помощь практически незаметное крепление. Они часто применяются для соединения между собой различных деревянных деталей. Например, для крепления паркета, вагоночной доски, наличников, декоративной отделки и так далее. Использование финишного гвоздя допустимо везде, где нужно утапливать головку гвоздя в древесине. Для производства данного вида гвоздей используется низкоуглеродистая сталь без дальнейшего покрытия, а также оцинкованная, латунированная и обмедненная сталь.

Ершенный гвоздь представляет собой стержень с нанесенной на него поперечной насечкой, с конусным острием и конической или потайной головкой. Его забивают преимущественно в предварительно подготовленные отверстия немного меньшего размера. Только таким методом может быть достигнута наиболее плотная посадка гвоздя. Ершовые гвозди дают отличную прочность соединения. Как правило, такой гвоздь выдернуть практически не возможно. При демонтаже он, скорее всего, сломается.

Шиферный гвоздь представляет собой гвоздь, который имеет шляпку относительно большого диаметра. Такая шляпка покрыта антикоррозийным покрытием. она не является не разделимой с гвоздем. Исходя из названия, можно понять, что данный вид гвоздей используется для монтажа шифера и прочих кровельных покрытий. Длина шиферного гвоздя может составлять от 17 до 120 миллиметров, а шляпка в диаметре может достигать 14. Антикоррозийное покрытие наносится потому, как шиферные гвозди подвергаются чрезмерному воздействию температур и влаги. Для улучшения гидроизоляционных свойств под ножку гвоздя может подкладываться прокладка из резины. Выбирать гвозди данной категории необходимо, ориентируясь на максимальную высоту гребня используемого шифера. Особенностью таких гвоздей считается тот факт, что загибать их нельзя, так как со временем на месте загнутого крепления может образоваться трещина.

§ 29. Соединение деталей из древесины

Соединение гвоздями

Детали в изделиях из древесины можно соединить друг с другом гвоздями, шурупами или клеем.

Гвоздь — это крепежная деталь, состоящая из головки, стержня и острия. В зависимости от назначения гвозди различаются по диаметру и длине, а также по форме головки (шляпки).

Прежде чем забивать гвозди, размечают места их будущего расположения. При соединении деталей гвоздями обычно прибивают тонкую деталь к толстой. Молоток держат так, чтобы рука была на расстоянии 20-30 мм от конца рукоятки (рис. 105, а). Сначала гвоздь придерживают большим и указательным пальцами левой руки и наносят несильные удары молотком по шляпке. После того как гвоздь крепко войдет в древесину, левую руку убирают и ударяют молотком сильнее.

Рис. 105. Забивание (а) и выдергивание (5, в) гвоздей

Если гвоздь при забивании согнулся, его необходимо выдернуть клещами (рис. 105, б) или молотком со специальной прорезью на носке (рис. 105, в). Чтобы не повредить поверхность изделия, под клещи или боек молотка подкладывают дощечку.

Если концы забитых гвоздей выступают, их подгибают вокруг металлической оправки и забивают обратно в древесину (рис. 106). Это повышает прочность соединения.

Читать еще:  Раздвижной деревянный домик для кукол

Рис. 106. Сгибание и забивание выступающего конца гвоздя

Забитый гвоздь с загнутым концом выдергивают так: отверткой или стамеской отгибают загнутый конец гвоздя, выравнивают его клещами или плоскогубцами, выбивают ударами в конец гвоздя молотком и выдергивают гвоздь за головку клещами.

Правила безопасной работы

  1. Работайте только исправным молотком с хорошо насаженной ручкой.
  2. Не стойте за спиной товарища, работающего молотком.
  3. Ударяйте по головке гвоздя так, чтобы направление удара совпадало с осью гвоздя.
  4. Не оставляйте молоток на краю верстака.

Соединение шурупами

Соединение деталей шурупами более прочное, чем соединение гвоздями. Шуруп — это крепежная деталь, состоящая из головки и стержня с винтовой нарезкой (рис. 107).

Рис. 107. Шурупы с различными головками: а — полукруглой; б — потайной; в — полупотайной

Головки шурупов имеют шлицы — прямые или крестообразные канавки для завинчивания и вывинчивания шурупов отверткой. Места установки для шурупов размечают так же, как и для гвоздей.

В детали, в которую хотят ввинтить шуруп, сверлят глухое отверстие диаметром, чуть меньшим — 0,9 диаметра шурупа, на глубину, равную длине ввинчиваемой части шурупа. Для тонких шурупов отверстия прокалывают шилом.

В присоединяемой детали сверлят сквозное отверстие диаметром, немного большим диаметра шурупа.

Для потайной и полупотайной головок шурупов отверстия обрабатывают (раззенковывают) сверлом большого диаметра или специальным инструментом — зенковкой (рис. 108, а, 6).

Рис. 108. Соединение деталей шурупами. Вырезание гнезда под головку шурупа: а — сверлом; б — зенковкой. Ввинчивание шурупа отверткой: в — с полупотайной головкой; г — с потайной головкой

После сверления деталей их соединяют, шуруп ставят в отверстие и завинчивают отверткой по часовой стрелке (рис. 108, в, г).

Правила безопасной работы

  1. Не применяйте шуруп со сбитым шлицем.
  2. Пользуйтесь только исправной отверткой, соответствующей прорези шурупа.
  3. Шуруп ввинчивайте под прямым углом к детали.
  4. При ввинчивании шурупа не поддерживайте его рукой.
  5. После ввинчивания шурупа острые заусенцы на головке зачищайте наждачной бумагой или напильником.

Соединение деталей клеем

Многие детали из древесины соединяют с помощью клея.

Клеи бывают природные (естественные) и синтетические (искусственные). Синтетические клеи получили более широкое применение (их выпускают уже готовыми к использованию). Из синтетических клеев в школьных мастерских применяют ПВА.

Клей ПВА — вязкая жидкость белого цвета. Наносится на склеиваемые поверхности кистью или тампоном.

Из природных клеев в школьных мастерских применяют казеиновый и столярный клеи. Казеиновый клей представляет собой порошок желтоватого цвета. Его растворяют в воде и тщательно размешивают. Свежеприготовленный клей годен к применению в течение 3-4 часов, после чего он затвердевает.

Перед склеиванием поверхности деталей очищают от опилок, грязи, краски, затем намазывают клеем, выдерживают 2-3 минуты на воздухе, чтобы клей впитался в древесину и загустел, и соединяют друг с другом. Затем склеиваемые детали прижимают в струбцине (рис. 109) или в зажимах верстака и выдерживают до полного затвердевания (около 24 часов).

Рис. 109. Склеивание в струбцине: 1,2 — склеиваемые детали; 3 — клей; 4 — скоба струбцины; 5 — зажимной винт; 6 — рукоятка зажима

Правила безопасной работы

  1. Склеивайте детали только на подкладных досках.
  2. При нанесении клея избегайте его попадания на руки, в глаза.
  3. После работы тщательно мойте руки с мылом.

Практическая работа № 31
Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами и клеем

Порядок выполнения работы

  1. На непригодном пиломатериале потренируйтесь соединять гвоздями деревянные заготовки различной толщины. Попробуйте вытащить забитые гвозди клещами или молотком с прорезью. Соедините детали вашего изделия длинными гвоздями. Выступающие острые концы гвоздей загните и забейте в древесину. Проверьте прочность соединения.
  2. На пробных заготовках из древесины просверлите отверстия нужного размера и ввинтите различные шурупы с помощью соответствующих отверток.

Подберите шурупы необходимых размеров для соединения деталей вашего изделия. Разметьте места расположения шурупов. Соедините детали шурупами.

  • Подготовьте рабочее место для склеивания деталей изделия. Очистите склеиваемые поверхности. Подготовьте клей и кисть. Нанесите кистью равномерный слой клея на склеиваемые поверхности, дайте ему подсохнуть 2-3 минуты. Соедините детали и зажмите их струбциной, тисками или в зажиме верстака. На следующем уроке проверьте качество склеивания.
  • Новые понятия

    Гвозди, молоток, клещи, шуруп, шлицы, зенковка, отвертка, клеи природные (столярный, казеиновый) и синтетические (ПВА).

    Плоскогубцы, характеристика

    Плоскогубцы — это инструмент с плоскими поверхностями губок, от этого и пошло его название. Нужен для равномерного захватывания заготовок.

    Зажимные поверхности плоскогубцев имеют только зубцы и иногда режущие кромки, но выемок нет. Идеально для удержания небольших деталей, проводов и крепежа.

    Собираете и ремонтируете электронику, механизмы, вплоть до наручных часов – вам нужны именно плоскогубцы.

    Другая опция этой группы – сгибание проводов и металлических пластин. Ровные поверхности без выемок позволяют захватывать заготовку по всей площади без дополнительного урона материалам.

    Позже мы подробнее рассмотрим виды специальных плоскогубцев для точных работ, но сначала разберемся с пассатижами.

    Читать еще:  Набор деревянной посуды для суши

    Необходимые инструменты

    Чтобы облицевать вертикальную поверхность новомодной отделкой, совсем необязательно приглашать дорогую фирму или строительную бригаду. На трудозатратах можно прекрасно сэкономить, так как крепление ламината на стену своими руками вполне доступна даже начинающему мастеру. Достаточно посмотреть видео по данной теме, познакомиться с технологиями, выбрать свой вариант, купить все необходимое и запастись инструментами. Для работы понадобятся следующие инструменты:

    • перфоратор или мощная дрель, желательно с победитовым сверлом, если здание возведено из камня, кирпича или бетона;
    • шуруповерт, электролобзик, молоток, плоскогубцы;
    • строительные уровень и отвес, измерительная рулетка;
    • карандаш или маркер;
    • правило, мастерок или кельма;
    • шпатели разных размеров, в том числе зубчатый;
    • емкость для замешивания клея и соответствующая насадка на перфоратор или строительный миксер.

    Инструменты

    Это общий список инструментов, которые могут пригодиться в работе. Более конкретный перечень определяют после принятия точного решения, как крепить ламинат на стену. Надо ли будет устанавливать каркас, или клеить материал прямо на плоскость отделки.

    Имитация палубных гвоздей

    Теги:&nbspпалуба

    С чего все начиналось.

    В самом начале изготовление модели, так сказать на подготовительном этапе, возникла мысль, попробовать изготовить на палубе имитацию прибитости досок или попросту гвоздей. Так как готовой палубы под рукой еще не было, и дабы не запортить модель, решено было сделать образец. Просто от обычной деревянной линейки был отпилен кусочек на который наклевались рейки из шпона. Уж не знаю почему, но задача сделать ровные рейки не ставилась, поэтому уж не судите строго — черненные кромочки, мягко говоря выглядят не очень.

    Образец из дубовых реек

    Образец из реек ясеня

    В качестве материала для гвоздей была выбрана медная проволока 0,4мм, которую я просто выдернул из телефонного провода — лапши. Проволока там не изолированная — не покрытая лаком. Технология их установки была такая: сверлились отверстия 0,3мм, затем в них с помощью пассатижей вдавливалась проволока, вдавливалась слегка, потом откусывалась и додавливалась чем-то плоским. Как выяснилось позже, давить проволоку до конца нельзя, так как даже у хороших кусачек срез получается неровный (это отлично видно на картинках), надо оставлять примерно 0,5мм и затем шкурить гвозди. Еще одна неприятность была в том, что проволока тонкая, мягкая, и пользуясь пассатижами иногда рука дрожала, гвоздь загибался оставляя на палубе уродливый след.

    Из соображений оценки эстетических свойств прибитой палубы с одной стороны образца доски были прибиты гвоздями в ряд (шпон дуба), а на другой, гвозди шли как бы по диагонали в два ряда со смещением (ясеневый шпон). Вероятно, именно из-за разного шпона и отсутствия поперечных стыков у досок сравнивать эти два образца, как мне кажется бесполезно. Так как технология в целом была оценена положительно, было решено применить ее уже на реальной палубе.

    Материал для гвоздей

    Честно скажу, я работал только с металлическими гвоздями, хотя есть мнение, что можно ставить и деревянные, но вероятно весь описанный здесь инструмент будет несколько иным. Металл, как мне кажется, наиболее удобно использовать латунь (из технологических и эстетических соображений). Если обратить внимание, то видно что медные на образцах — неровные. Это следствие чрезмерной мягкости металла. Кроме того, латунь слишком легко гнется, что создает трудности при вдавливании гвоздей. Сталь наоборот, слишком жесткая, хотя возможно подобрать что-то типа контровочной проволоки — она и стальная и мягкая. Латунная или бронзовая проволока лучше всего не отпущенная, она имеет пружинящие свойства, но легко при этом откусывается, и торец тоже хорошо обрабатывается.

    Первый опыт на палубе

    Для начала пришлось разориться на хорошие маленькие бокорезы, причем с плоской заточкой нижней грани режущей кромки, это важно, одна половина проволоки перекусанной такими — срезана почти идеально ровно, а вторая немного углом.

    На образце я сверлил так: прикладывал линейку и прямо по ее грани сверлил отверстия, результат: не очень ровные расстояния между ними. Поэтому было решено их сначала размечать. Абсолютно не заменим здесь циркуль-балеринка с микровинтом и двумя иголками. Однажды выбранное расстояние между гвоздями на одной доске будет с точностью соблюдено на всех без исключения. Аналогично прикладываем линейку и легонько накалываем будущие отверстия.

    Втыкать пассатижами абсолютно не приемлемо — решено, поэтому нужна приспособа. Как нельзя лучше пришелся к месту цанговый патрон. Зажимаем в него проволоку, втыкаем, откусываем, выдвигаем, и так далее. Конвейер. Винты на патроне нужны, чтобы не ломая пальцев легко зажимать и отпускать проволоку, зажать надо крепко, проволоку придется втыкать, без винтиков вы патрон просто не удержите.

    Последовательность

    Итак, вот как выглядит изготовление ряда гвоздей на палубе:


      задаем расстояние балеринки, его можно прикинуть на кусочке рейки

    • втыкаем проволоку

    • откусываем ее

    • снова
    • шкурим весь ряд

    Секреты

    Проблемы

    Одна из проблем с которой вы неизбежно столкнетесь — борта. Вы не сможете ни просверлить доски около них, ни воткнуть проволоку. Для борьбы с бортами есть хороший вариант: убрать борта, но нам он не подходит, поэтому решение следующее:

    Берем зубочистку, откусываем у нее один кончик, сверлилкой со сверлом 0.3 мм намечаем по центру отверстие, глубоко можно не сверлить 2-5мм вполне достаточно. Берем сверло 0.3 мм и хвостиком втыкаем в это отверстие, используем пассатижи и углубляем его далее. Если получилось немного неровно, не беда, прилагая усилие в сторону от перекоса, утапливая сверло пассатижами, удастся несколько компенсировать это искривление. В крайнем случае, у зубочистки есть второй конец, а в коробке их вообще полным полно. Небольшое биение не страшно — инструмент то сверхлегкий, сверла почти не ломаются. Клей не нужен, если стало прокручивать, воткните сверло поглубже и всех дел.

    Сверлилка из зубочистки

    Применение свелилки из зубочистки

    Теперь в эти отверстия необходимо воткнуть гвоздь. Лучше всего у меня это получалось бокорезами: зажимаем кончик проволоки 2-3мм и аккуратно, чтобы нечаянно ее не откусить, вдавливаем в отверстие и откусываем. Как мне показалось, бокорезы удобнее, чем пассатижи, потому что они лежат в плоскости палубы почти на ней и есть упор для рук, а также проволочка держится самым кончиком, весь процесс вам виден, и если что-то идет не так, то вы не повредите палубу.

    Результаты

    Обратите внимание на последнюю фотографию: насколько гвозди аккуратнее, чем медные на образцах. Это, в основном, из-за того, что гвозди из латуни. На всех рисунках размер гвоздей 0.4мм.

    Мозговой штурм

    Таким вот образом я выполнил почти 600 гвоздей на палубе своей модели, и, если бы не развернувшаяся бурная дискуссия на форуме, то доделал бы оставшиеся 100. Да и делал бы так дальше, но спасибо всем кто участвовал в обсуждении на форуме. Моя лень бы никогда не дала выхода идеям, мелькавшим в голове. Кто-то предложил использовать трубочки от медицинских игл для изготовления гвоздодава. Так как работать с 0.4х2мм практически невозможно, то конструкция обычного гвоздодава не подходила. Кто-то преложил и реализовал несколько замечательных идей, которыми мы обменивались по почте в течении недели. Вот один из последних вариантов:

    Кто-то изготовил инструмент из колпачка от авторучки, пластина специально загнута кверху, так получается удобный упор для пальца. Проволока зажимается этой пластиной и ее можно легко вогнать в материал. Отличный и работоспособный инструмент, единственный недостаток — недостаточная компактность рабочего конца, при работе около борта могут возникнуть проблемы. Альтернативный путь развития этой же проблемы, а также совместные испытания всевозможных конструкций дало рождение следующего инструмента.

    Это не два а один инструмент — просто монтаж — вид сбоку и вид сверху. Что он из себя представляет: 1 — корпус металлического стержня от автоматической шариковой ручки, 2 — медицинская игла 0,7х40 для проволоки 0,4мм, 3 — пружина стопор — проволока 1мм, 4 — кнопка, чтобы на стопор из проволоки было легче давить. Проволока припаяна к стержню, потом примотана медной проволокой 5 и пролужена. Кнопка просто припаяна к стопору, игла — залужена, потом обмотана тонким припоем, в натяг вставлена в стержень и все пропаяно до монолитного состояния внутри. После того как впаяна игла, сверлится отверстие под стопор. Отверстие должно пройти через до середины инструмента через иглу, но не насквозь иглы, иначе проволока будет сильно деформироваться при работе. Поверх всего натянут кембрик-термоусадка. Кнопка почти не имеет хода, просто пока мы на нее не нажимаем — проволочка свободно перемещается внутри инструмента, при нажатии она фиксируется, чем сильнее нажим, тем сильнее фиксация.

    Вставляем проволоку, выдвигаем ее кончик, нажимаем копку, фиксируя перемещение проволоки, вдавливаем в палубу, отпускаем кнопку, поднимаем инструмент, откусываем, и так далее. В результате эта адская штука пробивает не просверленную деревянную линейку насквозь легко, почти без риска погнуть латунную проволоку 0,4мм. Работа вдоль борта — пара пустяков, а сверление можно заменить на накалывание отверстий.

    Крепление клеями “жидкие гвозди”

    Данный способ подходит для установки деревянного плинтуса на ровные стены. Монтаж осуществляется очень просто — на обратную сторону точечно, полосой, зигзагом — в соответствии с инструкцией производителя — монтажным пистолетом наносится клей и плинтус прижимается к месту установки. Если стена неровная, то профиль нужно держать в прижатом состоянии до полного схватывания клея.

    Избежать этого и сразу плотно прижать плинтус можно следующим способом. Перед нанесением клея с обратной стороны с шагом 30-50 см острием к стене забиваются на глубину около 5-7 мм гвозди без шляпок. Длина гвоздей 1,5-2 см. При установке плинтус нужно сильно прижать к стене и он сразу встанет на свое место. Такой способ подходит только для рыхлых оснований. Например, гипсокартон, газобетон.

    Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:
    Adblock
    detector