0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Делаем самостоятельно два типа жала для паяльника

Делаем самостоятельно два типа жала для паяльника

В статье кратко описаны предпосылки выбора паяльной станции именно на жалах Hakko T12, далее приведён сравнительный анализ нескольких версий, доступных на рынке, а также рассмотрены некоторые особенности сборки паяльной станции и её финальной настройки.

Откуда такой ажиотаж вокруг Hakko T12?

Чтобы понять почему многие радиолюбители последнее время так заинтересовались этими китайскими станциям, нужно начать издалека. Если вы уже сами пришли к данному решению, эту главу можно пропустить.

У любого начинающего учиться паять, первым встаёт вопрос выбора паяльника. Многие начинают с доступных в ближайшем хоз.маге копеечных паяльников фиксированной мощности. Конечно, какие-то простейшие работы, типа пайки проводов можно выполнять даже советским паяльником с медным жалом, особенно при наличии навыка. Однако, любому, кто попробовал спаять таким паялом что-либо более технологичное, становятся очевидны проблемы: если паяльник слишком слабый (40Вт и менее) — некоторые детали, например выводы соединённые с земляным полигоном, очень неудобно выпаивать, а если мощный (50Вт и более) — он очень быстро перегревается и вместо пайки происходит ритуальное выжигание дорожек. Исходя из вышеизложенного, даже если вы только учитесь паять, желательно всё-таки купить паяльник с возможностью регулировки температуры. Однако, чаще всего паяльники с простыми регуляторами, встроенными в ручку, представляют собой изделия крайне низкого качества, поэтому, если уж вы задались вопросом выбора нормального паяльника, скорее всего уже стоит смотреть в сторону паяльных станций.

Чаще всего следующий вопрос — какую именно паяльную станцию выбрать. Тут могут быть вариации, поскольку профессионалы, в основном, работают с достаточно громоздкими станциями совмещёнными с паяльным феном, типа PACE, ERSA или, на худой конец Lukey. Мне дома фен ни к чему, но при этом хочется иметь надёжную, мощную и компактную станцию с возможностью регулировки. Так как рабочее место не резиновое, станция должна быть действительно небольшой, поэтому многие станции отпадают по габаритам. Плюс, естественно, всегда хочется уложиться в некий разумный бюджет. И тут на сцену выходят наши китайские друзья, со своими станциями, предназначенными для работы с жалами японской фирмы Hakko. Оригинальные паяльные станции от данного бренда стоят каких-то неадекватных денег, а вот китайские поделки под эти жала, как ни странно, обладают достаточно высоким качеством, при очень приятной цене.

Итак, почему жала именно от Hakko? Главный их козырь это керамический нагреватель, совмещеный с датчиком температуры. Собственно, для готовой паяльной станции к такому жалу остаётся лишь «добавить» ПИД-регулятор и достаточную мощность, что позволяет достичь быстрого нагрева и качественного поддержания заданной температуры. Ну и обернуть всё это в удобный корпус. Собственно, в паяльных станциях-конструктораx, которые можно в изобилии найти на Алиэкспрессе по запросам типа «diy hakko t12», всё это реализовано, а в комплекте китайцы обычно кладут одно-два жала Hakko (бытует мнение что это в основном копии, однако, даже у копий качество на уровне).

Выбираем набор для сборки

Если вы уже попробовали искать на Али подобный паяльник, вы наверняка удивились разнообразию вариантов, которые выдаёт поиск.

На начало 2018-ого года в поиске на Али чаще всего попадаются предложения от «фирм» Quicko, Suhan и Ksger. Причём в описаниях они иногда даже ссылаются друг на друга, поэтому вполне очевидно, что это суть одно и то же, так что далее я, по возможности, буду пропускать конкретные названия «производителя», ссылаясь только на версии конкретных станций, ибо беглый анализ фотографий позволяет предположить, что если версии совпадают, то и схемотехника примерно одинаковая.

На самом деле, вариаций в целом не так много, как может показаться на первый взгляд. Опишу основные значимые различия:

  • Микронтроллер станции: это либо STC, либо STM. Чаще всего встречается мнение, что поделки на STM лучше, хотя у меня, например, вариант на STC и он меня вполне устраивает. Если судить по обзорам, доступным в сети, основная разница в станциях на этих МК это используемый экран — в контроллерах на STC чаще всего используется стандартный цифровой LED-индикатор, а версии на STM в основном идут с графическим OLED-дисплеем. Кроме того, версии на STM практически всегда имеют возможность сохранять настройки для нескольких жал, тогда как на STC эту возможность чаще всего не реализуют. Сравнения версий, основанных на контроллере STM здесь не будет.
  • Индикатор: как уже было сказано выше это либо стандартный семисегментынй индикатор, либо графический OLED или ЖК-дисплей. На мой взгляд для такого устройства как паяльная станция никаких данных, кроме температуры, отображать не нужно. С графическим дисплеем удобнее будет настраивать, но и только. Учитывая, что настраивать вы её будете, скорее всего, один единственный раз, принципиальной разницы нет. Хотя в случае с семисегментным индикатором, скорее всего будет полезным где-то сохранить назначения пунктов меню, на случай если настройки по какой-то причине собьются.
  • Корпус: чаще всего попадается примерно одной и той же конфигурации — прямоугольная алюминиевая коробка высотой около 4см, в которой все органы управления выведены с переднего торца, а кнопка включения и сетевой разъём с заднего. Предлагают пластиковый, либо алюминиевый (чуть дороже). Смысла брать пластик я не вижу никакого. Есть пара подводный камней, о них в главе «Сборка».
  • Жало: по умолчанию, большинство продавцов кладут в комплект жало T12-K, вот такое:

В целом форма не самая удобная, но и не плохая. Я в любом случае планировал заказывать несколько дополнительных жал, поэтому не стал менять.

  • Ручка паяльника. Для жал Hakko T12 подходит несколько ручек. На Али доступна копия оригинальной ручки FX-9501, либо её аналог LF005 для BAKON 950D. Они чаще всего идут с 8-pin разъёмом, но под GX12-5 переделываются без особых проблем. Мне данные ручки в целом не особо нравятся, потому что во-первых, хуже сидят в моей подставке для паяльника, а во-вторых, хотя вынос жала и получается меньше, греется ручка сильнее, что не всегда удобно. В комплекте со станцией чаше всего идут ручки от 900-серии жал со специальным стаканом-переходником на T12. На мой взгляд какой-то значительной разницы нет.
  • Блок питания: чаще всего в комплекте предлагается взять блок питания, который, вроде бы, специально для этих станций подбирали. На некоторых сайтах его ласково нарекли «народным». В целом блок спроектирован достойно, но часто попадается брак в виде неверно впаяных деталей и т.п. (я не стал исключением, увы). Если у вас уже есть подходящий блок на 18-25в, способный выдать 3А, можете использовать его. Я сделал подробный разбор схемы такого народного блока. Имейте ввиду: мощность станции будет зависеть в первую очередь от блока питания.
    • При 12В — 1.5А (18 Вт)
    • При 15В — 1.88А (28 Вт)
    • При 18В — 2.25А (41 Вт)
    • При 20В — 2.5А (50 Вт)
    • При 24В (max!) — 3А (72 Вт)

    Я категорически не советую использовать блоки с напряжением меньше 19В — такой паяльник получится слишком слабым.

    Обратите внимание, для некоторых версий указано, что при использовании блока питания выше 19В желательно отпаять резистор 100 Ом, подписанный как-то типа «20-30V R-NC». Данный резистор запараллелен с более мощным резистором на 330 Ом и вместе они образуют один резистор 77 Ом, включенный перед микросхемой 78M05. Отпаяв 100 Ом, мы оставим один резистор на 330. Сделано это для того чтобы уменьшить падение напряжения на данном регуляторе при большом входном напряжении — очевидно для повышения его надёжности и долговечности. С другой стороны, подняв сопротивление до 330 мы также ограничим максимальный ток по линии +5В. При этом, учитывая, что сама 78M05 вполне может переварить даже 30В на входе, я бы не выпаивал 100 Ом полностью, а заменил бы данный резистор на что-то в диапазоне 200-500 Ом (чем выше напряжение, тем больше номинал). Либо можно вообще не трогать данный резистор и оставить как есть.

    Итак, с общей комплектацией определились, теперь чуть более пристально рассмотрим сами платы различных версий.

    Сравнение некоторых версий

    Сейчас в продаже можно найти вагон различных станций под разными названиями, непонятно чем различающийся. Я уже писал выше, что купил себе станцию на STC, поэтому и сравнивать буду только версии на этом контроллере.

    2. Жало паяльника

    Обратите внимание на жало паяльника. Оно бывает медным или с никелевым покрытием. Медное жало лучше подходит для пайки, так как медь имеет высокую теплопроводность. Его можно зачищать наждачной бумагой или напильником, но такое жало очень быстро обгорает.

    Никелевое используется в паре с паяльником, у которого регулируется температура, но его недостатком является то, что жало данного типа нельзя очищать ни напильником, ни наждачной бумагой.

    После такой обработки припой больше не будет липнуть к паяльнику. Достаточно много людей не знают об этой особенности никелевых жал, и после зачистки такого жала работа по пайке превращается в ад.

    Жало – это сменный элемент с различными видами крепления. У одних паяльников для фиксации жала закручивается колпачок, у других жало фиксируется винтом.

    Жало имеет различную форму. Паяльник продается с уже установленным универсальным жалом. Им можно делать большинство работ. Есть жала тонкие как иголка. Они предназначены для ювелирных работ про пайки SMD компонентов и не способны выполнять другие задачи. Широкие жала предназначены для быстрого прогрева всей детали и удобного монтажа/демонтажа компонента.

    Основные преимущества

    Универсальные жала для паяльника отличаются своей многофункциональностью и высоким качеством, что очень важно для проведения ремонтных работ. Большой спрос на рабочие наконечники связан с их многочисленными преимуществами:

    • Способность накапливать вырабатываемую тепловую энергию. Стоит учесть, что этот фактор во многом зависит от размера детали. Специалисты утверждают, что паяльник с тонким жалом при первом соприкосновении с металлом отдаёт все тепло.
    • Высокая степень теплопроводности. Это одна из самых важных характеристик. От этого критерия зависит, сколько тепла от нагревания будет передано в главную рабочую зону.
    • Устойчивость к окислению. Наличие даже самой тонкой плёнки окислов в несколько раз снижает способность жала передавать тепло к месту пайки.
    • Хорошая износоустойчивость. Конечно, никто не будет использовать паяльник для реализации несвойственных для него задач, но со временем любое жало изнашивается. В основном это связано с негативным механическим воздействием.

    Ввиду многочисленных преимуществ в коллекции каждого мастера можно найти наконечники из никелевых сплавов. Это связано с тем, что такие детали обладают высоким уровнем прочности и хорошо противостоят коррозии. Но вот теплопроводность в этом случае находится на самом низком уровне.

    Достаем и собираем

    Для этого нужно открутить крепежную гайку (кстати, и она и ответная резьба из нержавейки), закрепить жало и закрутить гайку назад.:

    Фото габаритов со страницы:

    тут немного соврали, ибо паяльник заужается к задней части и 16ммм — это спереди, а сзади — 14мм.

    Со всех сторон:
    Видно что ручка регулировки не установлена до конца

    Первое впечатление — мне очень понравился пластик на ощупь. Такой шершавенький, в районе хвата дополнительно имеются «пупырышки».

    Не верю я китайским измерениям. Перепроверю 🙂
    Жало типа SH-BC2:
    Овал 2х3

    В сравнении с Т12 жало короче и имеет только одну упорную юбку на нем, диаметром жало также 5,5 мм,:

    Паяльник с терморегуляцией

    Терморегулируемый паяльник предназначен для спаивания изделий из металла и является специальным оборудованием. Терморегуляция паяльника, это необходимая функция, ведь некоторые материалы не могут перенести высокую температуру, под воздействием которой, сам материал может разрушиться. Именно поэтому при работе с такими материалами, используется паяльник с возможностью регулирования температуры, за счет изменения мощности такого оборудования.

    Общие данные

    Люди, занимающиеся пайкой, зачастую задаются вопросом как правильно и какой паяльник выбрать. Но большинство профессионалов уже давно используют терморегулируемые паяльники, ведь это не просто удобное оборудование, но и высокий уровень качества готового изделия. Такой паяльник, подойдет не только профессионалам, но и станет хорошим помощником для любителей. Ведь от правильно выбранной температуры зависит качество пайки изделия. Не стоит забывать, что некоторые материалы, поддаются пайке только при определенной температуре.

    Для того, чтобы выбрать терморегулируемый паяльник, следует обратить внимание на наличие регулятора, на котором должны быть указаны значения, так же должен быть механизм, который эти значения устанавливает. Основным моментом должна стать взаимосвязь регулятора с механизмом, в противном случае, жало паяльника может нагреваться не на ту температуру, которая указана на регуляторе. При помощи диммера, можно сделать такой паяльник самостоятельно.

    Терморегулируемый паяльник способен использовать до 80Вт, но при этом работает от обычной розетки, и температура жала может находиться в пределах от 200 до 400 0 С. Погрешность температуры, всего 10 0 С.

    Как это работает?

    Регулятор, который применяется для непосредственного изменения температуры, присоединен к паяльнику, при помощи специальных резисторов изменяется мощность, напряжение и температура. При переключении регулятора, жало паяльника изменяет свои свойства, а при изменении положения рычага регулятора, изменяется только один из параметров.

    Виды регуляторов

    Устройств, применяемых для паяльников, много, вот некоторые из них:

    • Регулятор, который функционирует при помощи симистора, позволяет контролировать мощность или напряжение которое подается паяльнику.
    • Регуляционный элемент с тиристором в его конструкции.
    • Регулятор с устройством для повышения мощности и ее настройки.
    • Паяльник с индикацией, позволяет определить, какое именно напряжение действует на паяльник, в конкретный период времени.
    • Для низковольтных паяльников, используется регулятор низковольтных моделей. Подходит для тех устройств, напряжение которых не больше 36В.
    • Самым продолжительным по эксплуатации, является устройство без помех.
    • А для всех типов паяльников подойдет регулятор м гальваническими элементами, он так же функционирует долгое время.

    Собрать самостоятельно можно только керамический паяльник, но необходимо знать электрическую схему.

    Низкочастотные паяльники

    Покупая низкочастотные паяльники, не стоит забывать, что такое устройство обладает пониженными техническими характеристиками и для него подойдут следующие устройства:

    • Регулятор мощностью до 12В, предназначенный для паяльников с указанной мощностью.
    • Для паяльников с напряжением 36В используется и оборудование на 36В.
    • Для электрических паяльников подойдет регулятор с микроконтроллером, используется в тех случаях где необходима повышенная чувствительность к элементам.

    Паяльник медный

    Медный паяльник с таким нагнетателем состоит из спирально закрученной медной проволоки, через которую проходит ток с низким напряжением, который исходит из малогабаритных трансформаторов.

    Современные паяльники оборудованы специальным датчиком, который расположен в жале, именно он контролирует температуру нагревания наконечника. При критической температуре, датчик подает сигнал, и медная спираль отключается или снижает мощность.

    Конструкция медного паяльника может быть самой разной, одна из простых моделей состоит из медной проволоки, намотанной на корпус в который вставлено жало паяльника. Важно, чтобы материал корпуса не проводил напряжение. В случае необходимости, проволоку изолируют специальным материалом. Такая конструкция паяльника позволяет снизить теплопотерю.

    Керамический паяльник

    Одной из популярных моделей паяльников, является керамический нагреватель, он выполнен на основе керамических стержней, которые при подведении к ним напряжения, нагреваются. Такой паяльник можно считать идеальным, он обладает большим диапазоном регулировки температур, а также быстро нагревается. Прослужит такой паяльник, долгое время при бережном использовании.

    Какой купить паяльник?

    Зачастую, при разнообразии выбора, сложно определиться, какой же все-таки паяльник купить? Медный или керамический? Ведь этот выбор зависит не только от технических характеристик самого оборудования, но и от какой материал будет использован. Новичкам в этой сфере необходимо не только прочитать технические характеристики оборудования, но и ознакомиться с отзывами профессионалов. А ниже мы рассмотрим положительные и отрицательные качества обеих моделей.

    Плюсы медных паяльников с возможностью регулирования температуры:

    1. Невысокая цена паяльника.
    2. Устойчив к механическим воздействиям и падениям.

    Минусы медных паяльников:

    1. Медленное нагревание жала при включении в электросеть.
    2. При частом и длительном использовании такого паяльника сгорает медная проволока, что приводит к снижению срока службы. Однако при редком использовании паяльника, это свойство не выявляется.

    Плюсы керамических паяльников:

    1. При правильном и бережном использовании, паяльник обладает длительным сроком службы
    2. Быстрое нагревание жала.
    3. Не перегорает, конструкция цельная – керамическая.

    Минусы керамического паяльника:

    1. Не переносит механического воздействия, при ударе керамическая конструкция может лопнуть или разбиться.
    2. При неисправности конструкции, можно использовать только оригинальные элементы для замены.

    Стоимость паяльника

    Паяльники с терморегулятором можно приобрести в любом строительном магазине, стоимость их варьируется от одной до шести тысяч рублей, в зависимости от производителя и технических характеристик. Основной поломкой паяльника, является выход из строя жала, его же стоимость около 500 рублей.

    Отзывы

    Большинство покупателей, довольны приобретаемыми паяльниками с терморегуляцией, это позволяет спаивать материалы, чувствительные к высоким температурам. Использовать паяльник можно не только в производственных целях, но и дома. Нельзя четко определить, какой паяльник пользуется наибольшим спросом, пользователи предпочитают разные. Однако наиболее покупаемыми являются медные и керамические паяльники. Одной из причин такого выбора, является быстрая нагреваемость и длительный срок службы керамических паяльников. Но не стоит забывать и о недостатках, основным из которых является хрупкость, ведь при поломке жала придется искать оригинальное на замену, а это долго и в некоторых случаях, дорого.

    Медные же паяльники устойчивы к ударам, но их недостатком является быстрое перегорание спирали, при частом использовании паяльника.

    Паяльник, является относительно недорогим оборудованием, однако очень необходимым и при бережном использовании прослужит достаточно долго.

    Однако даже полностью разобрав все плюсы и минусы представленных паяльников с терморегуляцией, нельзя однозначно сделать выбор – какой лучше. Это предстоит сделать пользователю, самостоятельно.

    Плановая заточка паяльника

    Чтобы инструмент исправно выполнял основное своё предназначение, нужно периодически проводить его заточку. Плановая процедура предполагает следующие моменты:

    • Для заточки жала лучше всего использовать стандартный напильник, который нужно держать под углом 40˚.
    • Край обязательно нужно оставлять немного тупым, его ширина должна составлять минимум 1 мм.
    • Если жало совсем новое, тогда можно использовать наждачную бумагу мелкой фракции. Эти манипуляции помогут удалить патину (своеобразная окись меди, которая имеет характерный зелёный оттенок).
    • Если же мастера не устраивает заводской способ заточки, тогда можно вынуть жало и самостоятельно его отковать, придав форму выгнутой лопатки. У этой процедуры есть огромное преимущество — после обработки металл менее подвержен негативному воздействию коррозии.
    • Если нужно придать наконечнику законченный вид, тогда можно обработать его обычным напильником с мелкой насечкой.

    Делаем самостоятельно два типа жала для паяльника

    В статье кратко описаны предпосылки выбора паяльной станции именно на жалах Hakko T12, далее приведён сравнительный анализ нескольких версий, доступных на рынке, а также рассмотрены некоторые особенности сборки паяльной станции и её финальной настройки.

    Откуда такой ажиотаж вокруг Hakko T12?

    Чтобы понять почему многие радиолюбители последнее время так заинтересовались этими китайскими станциям, нужно начать издалека. Если вы уже сами пришли к данному решению, эту главу можно пропустить.

    У любого начинающего учиться паять, первым встаёт вопрос выбора паяльника. Многие начинают с доступных в ближайшем хоз.маге копеечных паяльников фиксированной мощности. Конечно, какие-то простейшие работы, типа пайки проводов можно выполнять даже советским паяльником с медным жалом, особенно при наличии навыка. Однако, любому, кто попробовал спаять таким паялом что-либо более технологичное, становятся очевидны проблемы: если паяльник слишком слабый (40Вт и менее) — некоторые детали, например выводы соединённые с земляным полигоном, очень неудобно выпаивать, а если мощный (50Вт и более) — он очень быстро перегревается и вместо пайки происходит ритуальное выжигание дорожек. Исходя из вышеизложенного, даже если вы только учитесь паять, желательно всё-таки купить паяльник с возможностью регулировки температуры. Однако, чаще всего паяльники с простыми регуляторами, встроенными в ручку, представляют собой изделия крайне низкого качества, поэтому, если уж вы задались вопросом выбора нормального паяльника, скорее всего уже стоит смотреть в сторону паяльных станций.

    Чаще всего следующий вопрос — какую именно паяльную станцию выбрать. Тут могут быть вариации, поскольку профессионалы, в основном, работают с достаточно громоздкими станциями совмещёнными с паяльным феном, типа PACE, ERSA или, на худой конец Lukey. Мне дома фен ни к чему, но при этом хочется иметь надёжную, мощную и компактную станцию с возможностью регулировки. Так как рабочее место не резиновое, станция должна быть действительно небольшой, поэтому многие станции отпадают по габаритам. Плюс, естественно, всегда хочется уложиться в некий разумный бюджет. И тут на сцену выходят наши китайские друзья, со своими станциями, предназначенными для работы с жалами японской фирмы Hakko. Оригинальные паяльные станции от данного бренда стоят каких-то неадекватных денег, а вот китайские поделки под эти жала, как ни странно, обладают достаточно высоким качеством, при очень приятной цене.

    Итак, почему жала именно от Hakko? Главный их козырь это керамический нагреватель, совмещеный с датчиком температуры. Собственно, для готовой паяльной станции к такому жалу остаётся лишь «добавить» ПИД-регулятор и достаточную мощность, что позволяет достичь быстрого нагрева и качественного поддержания заданной температуры. Ну и обернуть всё это в удобный корпус. Собственно, в паяльных станциях-конструктораx, которые можно в изобилии найти на Алиэкспрессе по запросам типа «diy hakko t12», всё это реализовано, а в комплекте китайцы обычно кладут одно-два жала Hakko (бытует мнение что это в основном копии, однако, даже у копий качество на уровне).

    Выбираем набор для сборки

    Если вы уже попробовали искать на Али подобный паяльник, вы наверняка удивились разнообразию вариантов, которые выдаёт поиск.

    На начало 2018-ого года в поиске на Али чаще всего попадаются предложения от «фирм» Quicko, Suhan и Ksger. Причём в описаниях они иногда даже ссылаются друг на друга, поэтому вполне очевидно, что это суть одно и то же, так что далее я, по возможности, буду пропускать конкретные названия «производителя», ссылаясь только на версии конкретных станций, ибо беглый анализ фотографий позволяет предположить, что если версии совпадают, то и схемотехника примерно одинаковая.

    На самом деле, вариаций в целом не так много, как может показаться на первый взгляд. Опишу основные значимые различия:

    • Микронтроллер станции: это либо STC, либо STM. Чаще всего встречается мнение, что поделки на STM лучше, хотя у меня, например, вариант на STC и он меня вполне устраивает. Если судить по обзорам, доступным в сети, основная разница в станциях на этих МК это используемый экран — в контроллерах на STC чаще всего используется стандартный цифровой LED-индикатор, а версии на STM в основном идут с графическим OLED-дисплеем. Кроме того, версии на STM практически всегда имеют возможность сохранять настройки для нескольких жал, тогда как на STC эту возможность чаще всего не реализуют. Сравнения версий, основанных на контроллере STM здесь не будет.
    • Индикатор: как уже было сказано выше это либо стандартный семисегментынй индикатор, либо графический OLED или ЖК-дисплей. На мой взгляд для такого устройства как паяльная станция никаких данных, кроме температуры, отображать не нужно. С графическим дисплеем удобнее будет настраивать, но и только. Учитывая, что настраивать вы её будете, скорее всего, один единственный раз, принципиальной разницы нет. Хотя в случае с семисегментным индикатором, скорее всего будет полезным где-то сохранить назначения пунктов меню, на случай если настройки по какой-то причине собьются.
    • Корпус: чаще всего попадается примерно одной и той же конфигурации — прямоугольная алюминиевая коробка высотой около 4см, в которой все органы управления выведены с переднего торца, а кнопка включения и сетевой разъём с заднего. Предлагают пластиковый, либо алюминиевый (чуть дороже). Смысла брать пластик я не вижу никакого. Есть пара подводный камней, о них в главе «Сборка».
    • Жало: по умолчанию, большинство продавцов кладут в комплект жало T12-K, вот такое:

    В целом форма не самая удобная, но и не плохая. Я в любом случае планировал заказывать несколько дополнительных жал, поэтому не стал менять.

  • Ручка паяльника. Для жал Hakko T12 подходит несколько ручек. На Али доступна копия оригинальной ручки FX-9501, либо её аналог LF005 для BAKON 950D. Они чаще всего идут с 8-pin разъёмом, но под GX12-5 переделываются без особых проблем. Мне данные ручки в целом не особо нравятся, потому что во-первых, хуже сидят в моей подставке для паяльника, а во-вторых, хотя вынос жала и получается меньше, греется ручка сильнее, что не всегда удобно. В комплекте со станцией чаше всего идут ручки от 900-серии жал со специальным стаканом-переходником на T12. На мой взгляд какой-то значительной разницы нет.
  • Блок питания: чаще всего в комплекте предлагается взять блок питания, который, вроде бы, специально для этих станций подбирали. На некоторых сайтах его ласково нарекли «народным». В целом блок спроектирован достойно, но часто попадается брак в виде неверно впаяных деталей и т.п. (я не стал исключением, увы). Если у вас уже есть подходящий блок на 18-25в, способный выдать 3А, можете использовать его. Я сделал подробный разбор схемы такого народного блока. Имейте ввиду: мощность станции будет зависеть в первую очередь от блока питания.
    • При 12В — 1.5А (18 Вт)
    • При 15В — 1.88А (28 Вт)
    • При 18В — 2.25А (41 Вт)
    • При 20В — 2.5А (50 Вт)
    • При 24В (max!) — 3А (72 Вт)

    Я категорически не советую использовать блоки с напряжением меньше 19В — такой паяльник получится слишком слабым.

    Обратите внимание, для некоторых версий указано, что при использовании блока питания выше 19В желательно отпаять резистор 100 Ом, подписанный как-то типа «20-30V R-NC». Данный резистор запараллелен с более мощным резистором на 330 Ом и вместе они образуют один резистор 77 Ом, включенный перед микросхемой 78M05. Отпаяв 100 Ом, мы оставим один резистор на 330. Сделано это для того чтобы уменьшить падение напряжения на данном регуляторе при большом входном напряжении — очевидно для повышения его надёжности и долговечности. С другой стороны, подняв сопротивление до 330 мы также ограничим максимальный ток по линии +5В. При этом, учитывая, что сама 78M05 вполне может переварить даже 30В на входе, я бы не выпаивал 100 Ом полностью, а заменил бы данный резистор на что-то в диапазоне 200-500 Ом (чем выше напряжение, тем больше номинал). Либо можно вообще не трогать данный резистор и оставить как есть.

    Итак, с общей комплектацией определились, теперь чуть более пристально рассмотрим сами платы различных версий.

    Сравнение некоторых версий

    Сейчас в продаже можно найти вагон различных станций под разными названиями, непонятно чем различающийся. Я уже писал выше, что купил себе станцию на STC, поэтому и сравнивать буду только версии на этом контроллере.

    Наличие защитного покрытия

    Основной недостаток медных изделий (быстрое разрушение в процессе пайки) может быть нивелирован за счёт нанесения на их поверхность специального защитного покрытия. Таким способом некоторые любители пытаются получить так называемое «долговечное жало» для паяльника.

    Одним из наиболее эффективных способов защиты является использование покрытий на основе серебра, обеспечивающих прекрасные показатели теплопроводности.

    Естественно, что такие жала имеют и соответствующую цену, но зато они очень практичны в работе, поскольку хорошо «смачиваются» припоем. Однако высокая стоимость покрытий ограничивает возможности применения таких жал в быту; к тому же, серебряное покрытие довольно быстро выгорает в условиях повышенных температур.

    Производителями разработан компромиссный вариант, позволяющий объединить в одном изделии всё лучшее из рассмотренных решений. Они покрывают защитным слоем никеля только основание жала паяльника, не задевая его рабочего наконечника, который защищается более надёжным и дорогим материалом, обладающим хорошей адгезией.

    Изготавливают также паяльниками с керамическим нагревателем и специальным необгораемым жалом, которое требует особого бережного обращения. В некоторых случаях покрытие может быть многослойным, состоящим из сплавов металлов.

    5. Флюсы: основа для пайки в радиоэлектронике

    Как правило, в арсенале у радиолюбителя имеется много различных химических веществ, что позволяет создать максимально качественный и надежный припой.

    Флюсы – это специальная химия, предназначенная для радиомонтажа. Она позволяет удалять оксидные пленки и дает припою равномерно растекаться. Флюсы разделяются на несколько типов: нейтральные, активные и антикоррозийные.

    5.1. Нейтральные флюсы

    Нейтральные – самые ходовые, простые и безопасные флюсы. Они не содержат кислот и других агрессивных элементов, вызывающих коррозию металлов, и, в основном, не требуют смывки.

    Канифоль – самый дешевый тип флюса – обязана быть у каждого радиолюбителя. Она защищает поверхность от окислов и предотвращает разъедание. Можно сказать, что это универсальный тип флюса.

    ЛТИ 120 – жидкий флюс, относится к нейтральным. В нем нет кислот, а значит он не будет разъедать металл. Основой его состава является канифоль, растворенная в спирте. ЛТИ-120 прост в использовании: необходимо всего лишь нанести слой флюса на пропаиваемую поверхность, а потом припаять нужный элемент к плате.

    В продаже также можно найти гелевые флюсы, в основе которых есть канифоль. Они очень удобны для пайки, когда нужно нанести только небольшую часть флюса в определенную зону. Flux-Plus – самый распространенный тип такого флюса на радиорынке.

    Его стоимость достаточно высока – порядка 500 рублей, но честно говоря, он полностью оправдывает свою цену. Если вы занимаетесь ремонтом сотовых телефонов и прочей микроэлектроники, то он окажется незаменимым в вашей работе.

    Обычно нейтральным флюсам не нужна смывка, тем не менее многие радиолюбители предпочитают смывать любой флюс после использования.

    5.2. Активные флюсы

    Активные (их еще называют кислотные) флюсы имеют в составе соляную, фосфорную или лимонную кислоту. После их применения обязательно требуется промывка детали, так как остатки флюсов будут вызывать коррозию и разъедать пайку. Такими флюсами удаляют в основном агрессивные вещества с паяемых деталей.

    Самый ходовой флюс такого типа – паяльная кислота. Ею можно паять, например, никелевые сплавы.

    Ф38Н применяется для пайки стойкой коррозионной стали, различных медных сплавов, бронзы, нихрома и латуни. Остатки Ф38Н легко могут смываться водой.

    5.3. Другие виды

    Также существуют флюсы антикоррозийные, состоящие из фосфорной кислоты. Они не вызывают коррозию черных металлов, а значит нет необходимости удалять остатки флюса после пайки.

    Для цветных металлов желательна промывка теплой воде. Помимо воды флюсы можно смывать ацетоном, нефразом, этиловым или изопропиловым спиртами. Все эти средства подходят для очистки печатных плат.

    Еще есть паяльные пасты, представляющие собой смесь флюса с припоем. Бывает, такую пасту изготавливают самостоятельно. Нужно всего лишь при помощи напильника сделать стружку из припоя и смешать ее с жидкими флюсами.

    Такую пасту можно наносить на деталь с последующим прогревом паяльника. Ее можно применить при пропайке навесного монтажа или использовать ее в труднодоступном месте на плате.

    Читать еще:  Делаем машинку на радиоуправлении на Arduino Uno
    Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:
    Adblock
    detector