0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Простой таганок для камина

Простой таганок для камина

Таган, или чаще используемое, уменьшительно ласкательное таганок, вещь замечательно полезная. Особенно в деревенском доме с камином. Таганок, суть — подставка для кастрюль-чайников-сковородок, чтобы готовить на открытом огне или углях. Часто, такие конструкции мастерят туристы – человеку городскому с настоящим огнем приходится иметь дело редко, разве только вот в походах да на пикниках. Таганок туристический соответствует стационарному печному разве только функционально. Принципы, по которым конструируются подобные приборы очень разные. В туристском случае, таганок, как и все остальное оборудование, должен прежде всего быть максимально легким и занимать минимум места в походном положении, стойкость его может быть минимальной, как у кинопроекционной лампы – лишь бы хватило на сеанс (поход).

Вариант домашний напротив, желательно сделать надежным удобным и долговечным. Его масса и удобство переноски, дело десятое.

Малыш сварил его на таганке у Карлсона. Молоко и сахар, без которых какао не сваришь, Карлсон прихватил на кухне у фрекен Бок вместе с банкой какао.


Малыш и Карлсон. Астрид Линдгрен.

Камин – этакий одомашненный костер, кроме удовольствия эстетического, может быть еще и вполне полезен.

Здесь рассмотрено изготовление простого таганка для домашнего камина.

Камин превосходная конструкция! Конечно – КПД, расход дровишек. Не слишком практичное и экономное устройство, но сколько удовольствия! Мы давно уже приспособились запекать всякие вкусности в камине на углях. Выглядело это примерно так – под заднюю стенку камина до растопки ставился специально припасенный красный кирпичик. На ребро. Закладывались дровишки. После их прогорания, большие недогоревшие головешки, случись они к концу топки, кочергой откатывались в уголок, угли распределялись равномерно, а на кирпич внутри и подставленный кирпич снаружи (иногда использовали и полено) ставили снаряженную решеточку-барбекюшницу. Все это было не слишком удобно, хотя и работало.

Когда то очень-очень давно, краем глаза увидел по телевидению трансляцию заморской кулинарной программы. Некто готовил в очаге «охотничьего домика» на открытом огне. Небольшой столик, приставленный к очагу, маленькая сковорода с длиннейшей ручкой на высоком таганке в пылающем огне. Ловкость и сноровка с каковой он управлялся со всем этим снаряжением завораживала.

Итак, резюмируем. Нужна удобная подставка для готовки в камине. Пусть она будет прямоугольной. Так ее будет проще сделать из обрезков стандартного проката сваркой прямых частей. Такая форма очень хорошо подойдет для шампуров, барбекюшницы и сковороды. Практика показала, что иногда горячие части внутри камина приходится двигать или убирать. Делают это кочергой, что неудобно и опасно. Гораздо удобнее было бы снабдить ручкой сам таганок, тем более, что ограничения на массу и размеры у конструкции стационарной, снимаются – чай не в рюкзаке на себе носить.

Таганки старинные, когда готовка в очаге не была экстравагантной причудой, но суровой необходимостью, были этаким кругляшом на ножках. Кругляш, понятно кованный, ножки тоже. Удобно помещался и котелок с дном полукруглым и чайник с плоским.

Печной таганок из музея-заповедника «Кижи» на одноименном острове в Онежском озере.

Проектирование

Внешний размер рамки-подставки определился по барбекюшнице, чтобы поставить сковороду без ущерба для содержимого, пришлось предусмотреть перегородку. Ручка – длинная, но так, чтобы не слишком торчала из камина. Ножки — по высоте кирпича на ребро, а это 120 мм. Практика показала, что высота эта удобна. Материал – арматура. Что-то такое есть в этих рифленых прутьях, этакая индустриальная суровость. Покопавшись в своих железках, нашел приличную толстую полосу еще кузнечной выделки – решено, она и будет основой, остальное из арматуры. Дополнительная тяжесть не позволит перевесить длинной ручке. Ручку для хватания лучше сделать параллельно основной плоскости таганка, тогда его удобнее будет вешать на гвоздик при хранении.

Что было нужно для изготовления

Немного железок из металлолома, небольшой сварочный инвертор с принадлежностями, маленькая УШМ. Защитные очки и наушники, хороший электрический удлинитель. Рулетка, мелок, угольник.

Приступим. Тонким абразивным диском отрезал заготовки и сварил рукоятку, к серединке приделал штангу. Все из арматуры 12 мм.

Из полосы нарезал заготовки для основной рамки.

Чтобы не получить вместо плоской О, некоей причудливой объемной фигуры пожертвовал негодным куском ДСП.

При сборке применял угольник, чтобы углы, хоть сколько-то были похожи на прямые. Чтобы не слишком сильно жечь деревяшку, рамку на ней только собрал «на живую нитку». Тщательно проваривал соединения позже, на весу.

Рамку поделил напополам перегородкой для сковороды или чайника, укоротил по месту ручку, собрал. Все соединения тщательно проварил.

Отрезал четыре ножки по 120 мм, приварил. Подтачивая концы ножек, добился ровного стояния железки, без качания, толстым абразивным кругом притупил острые края, особенно на ручке.

Собственно, все работы проводились в то время как горели дровишки. Успел до углей.
Приступил к испытаниям.

Люля-кебаб. Шашлык из фарша, в порядке эксперимента приготовлен в сковороде. Вкуснотища!

Практика показала

Готовить на углях стало легко и приятно. Сковорода, паче чаяний, стоит превосходно. Температуру процедур можно регулировать в довольно широких пределах подгребая угли кочергой, перемещая сковороду. Кстати, готовка на углях посуду не коптит. Запекание на решетке или шампурах — как обычно. Ручка таганка, несмотря на длину, успевает нагреться, приходится брать тряпочкой или прихваткой, впрочем, все равно удобно. Единственный момент – ручку можно попробовать сделать под углом, так, чтобы она смотрела в сторону. Тогда будет удобнее орудовать под таганком кочергой. Ручку в этом случае можно сделать несколько проще, при ассиметричном ее расположении, это будет даже уместно. Вот как на кочерге.

Виды каменных печей

Кирпичные печи с учетом конструкции и функциональности делятся на варочные, отопительно-варочные и отопительные. Помимо основных моделей, встречаются также многофункциональные с водогрейной емкостью или водяным контуром. Такая конструкция прогревает загородный коттедж большой площади. Встречаются шведские, русские, голландские, финские и прочие модели, указывающие на их происхождение. Поэтому, если вы подбираете для коттеджа каменную печь, выберите, какие задачи она должна выполнять.

Рассмотрим основные разновидности подробнее:

  • Варочный вариант. Каменные модели устанавливают в дачных коттеджах, если семья живет там сезонно. Они выступают в роли прибора, который дополняет газовое или электрическое отопление. Компактная печь укомплектовывается панелью, духовым шкафом или водогрейным резервуаром. Не требует много места, позволяет приготовить еду, подходит для обогрева одного небольшого помещения.
  • Отопительно-варочный вариант. Используется для приготовления пищи или в виде отопления .Печь имеет варочную плитку, духовой шкаф, бак для нагрева воды, нишу для сушки.
  • Отопительная печь. Только для отопления коттеджа или банного помещения. Конструкция печи допускает установку варочной панели, духового шкафа или встроенного водонагревательного резервуара. При правильном монтаже экземпляр обогревает несколько комнат. Зачастую используется в качестве камина, устанавливается в спальне или гостиной. Каменные отопительные печи известны, как голландские.Каменная кладка выполняется в прямоугольной форме.
Читать еще:  Удобный душ на автомобильном багажнике

Разновидности каменных печей подойдут для монтажа в жилых коттеджах. При этом существуют модели, которые устанавливаются только в банях для нагрева комнатной температуры и воды. В качестве топлива используются только дрова, которые создают необходимый климат в парной зоне. В зависимости от особенностей функционирования, банные печи встречаются нескольких видов:

  • С каменкой закрытого типа (для периодичной работы). Камни располагаются в трубе дымохода, что затрудняет эксплуатацию и сказывается на разогреве. Каменная печь такого типа эксплуатируется после того, как прогорают дрова. До этого кирпич практически не отдает тепло.
  • С открытой каменкой (для непрерывного действия). Каменная чаша всегда находится в открытом положении, поэтому владельцам нужно регулярно подкидывать дрова для поддержания благоприятной температуры. В момент растопки нужно поддерживать огонь каждые два часа, после прогрева — реже.

Еще один вид — садовые каменные печи, которые устанавливаются на придомовых территориях и используются для приготовления еды. Как и предыдущие варианты, в качестве топлива выступают угли или дрова. Она отличается простой конструкцией с жаровней, камерой топки, местом хранения. Модели сложных форм, которые встраиваются в беседки или летние кухни, дополнительно оснащаются дымоходом.

Проектирование

При создании проекта лестницы необходимо учитывать несколько параметров конструкции:

  1. Длина пролета. Ограничивается 18 ступенями. При этом угол подъема должен находиться в пределах 23–37°. Если с таким углом и имеющейся высотой перекрытия второго этажа длина получается большей, лестница делается поворотной.
  2. Ширина пролета. Согласно СНиП, на одного человека должно приходиться не менее 75 см. Оптимальная ширина, таким образом, составляет около 1,5 м.
  3. Глубина ступеней. В случае с лестницей общего пользования максимальное удобство эксплуатации конструкции достигается, если этот параметр равняется 30 см. Более узкие ступени делаются, если изготавливается пожарная лестница; угол ее наклона при этом также может быть большим — около 45°. Спускаться по ней, однако, можно будет только спиной вперед.
  4. Высота ступеней должна находиться в пределах 15–20 см.
  5. Оптимальная высота ограждения — 90 см. Рекомендуемый шаг между балясинами — не более 15 см.

Длина марша и шаг ступеней

Другие детали — вид несущих балок, форма и внешний вид ограждения, материал изготовления проступей, наличие или отсутствие подступенков и т. д. — могут быть любыми. Проект можно составить самостоятельно, пользуясь простыми инструментами и миллиметровой бумагой, или заказать в проектной организации. При создании чертежа своими руками могут помочь специальные программы и готовые проекты.

Фото: профильный металлопрокат

На основании проекта подготавливаются необходимые инструменты и материалы. При изготовлении простой конструкции металлической лестницы для дома потребуются:

  • сварочный аппарат — если нет опыта работы с ним, лучше выбрать инструмент инверторного типа, так как он наиболее прост в освоении;
  • пила и болгарка;
  • наждачный круг;
  • дрель;
  • крепеж (болты);
  • металлический профиль (швеллер) шириной 80–100 мм;
  • рифленая листовая сталь;
  • металлические уголки;
  • арматура и стальные пластины.

Если при изготовлении лестницы будут использоваться материалы помимо металла, их также нужно заготовить в нужном количестве.

Разметка и крепление столбов

Столбы являются базой для позиционирования всего лестничного ограждения. Их располагают на каждой верхней и нижней ступени каждого лестничного пролета. При наличии промежуточных площадок, в том числе и поворотных, это правило также необходимо соблюдать. В то же время крайний верхний столб может быть общим для перил и балюстрады.

Столбы фабричные бывают двух типов: цельные и коробчатые, то есть склеенные из полос толстой фанеры или древесных щитов. Очень важно, чтобы в каждом столбе имелась прямая грань в месте примыкания поручней, ибо в случае стыковки с круглой опорой требуется заводская подрезка краёв перил, что существенно осложняет процесс монтажа.

Полые столбы крепятся через бобышку — 150–200 мм отрезок бруса, внешний габарит которого максимально соответствует полости столба. Бобышка крепится через сквозное осевое отверстие посредством шпильки, вкрученной в ступень или площадку. Такой способ крепления допускает поворот столба вокруг своей оси и небольшой поперечный люфт для его точного позиционирования. Вклейка полого столба проводится на клей густой консистенции, предварительно нижний торец смазывается небольшим количеством герметика, этот поясок по периметру исключит выдавливание излишков клея.

А — столб коробчатый с креплением через бобышку. В — столб цельный с креплением на шкант. 1 — столб; 2 — основа; 3 — плинтус; 4 — шпилька или анкер; 5 — шкант

Крепление монолитных столбов осуществляется на один крупный (20–30 мм) шкант или на несколько мелких, равномерно распределённых по площади опоры. При таком способе крепления желательно, чтобы примыкание столба к площадке обрамлялось плинтусом, что помогает скрыть клеевой шов и увеличить плоскость опирания. При наличии плинтуса можно также использовать метод крепления стяжками для корпусной мебели, так как ниши под гайки в конечном итоге всё равно будут скрыты.

Выравнивание столбов лучше с параллельно стоящих пар, то есть на промежуточных площадках, где сходятся лестничные пролеты. Дистанция между столбами должна обеспечивать достаточно большой зазор между поручнем нижнего и ступенями верхнего марша. В продольном направлении позиция столбов определяется двумя длинными прямыми рейками, уложенными на кромки ступеней сходящихся маршей. Плоскость, отложенная через линию пересечения реек, является идеальной позицией для установки столбов. При необходимости их можно сдвинуть навстречу пролётам, но не назад, иначе перила будут иметь перехлёст. Когда позиционированы парные столбы на площадках и поворотах, по тому же принципу размечают и концевые, здесь важно, чтобы сопряжение с перилами выполнялось на одинаковой высоте.

Разновидности несущих опор

Дерево — благородный экологический чистый природный материал, который востребован в строительстве, декоре интерьера, мебельном производстве. Для изготовления опор и несущих столбов для мостов и ограждений используются разные породы древесины (от бюджетных лиственных до ценных и экзотических).

Балясины из дерева способны мгновенно преобразить любое ограждение или лестничный марш благодаря широкому разнообразию вариантов декоративного исполнения, форм и размеров:

  • Круглые. Простой бюджетный вариант оформления стоек для перил, выполнены в виде небольших цилиндрических столбов для лестниц с диаметром от 2 до 4 см. Для изготовления опор используется цельный массив древесины.
  • Квадратные. Опорные стойки с сечением в форме квадрата или прямоугольника органично вписываются в конструкцию лестничного ограждения строгого стиля. Изготавливаются из бруса, дополнительный декор в виде фигурных надрезов придает им оригинальность и привлекательность.
  • Плоские. Балясины изготавливаются из досок или фанеры, украшаются резным узором или орнаментом.

Дерево легко подвергается обработке, что позволяет придать заготовке или бруску практически любую форму с помощью фрезерного, токарного или ЧПУ-станка. В зависимости от техники обработки различают три вида балясин:

  • Точеные. Наиболее популярный вариант изготовления опор для ограждений на токарном станке, на котором из обычного бруса можно выпилить красивую фигурную балясину.
  • Фрезерованные. С помощью фрезерного станка точеным опорам можно придать оригинальный декор в виде кос, разнообразных спиралек и углублений.
  • Резные. Изготавливаются на станках с программным управлением, которые позволяют получить абсолютно любую форму балясины из натурального дерева с помощью трехмерного моделирования.

Большинство мастеров изготавливают балясины комбинированной формы, у которых средняя часть из дерева выполнена в единой стилистике, а нижняя и верхняя имеют форму базы и капители классической каменной колонны.

Читать еще:  Самодельные светофильтры к фотоаппарату

Балясины из натурального дерева придают любому помещению привлекательный внешний вид, наполняют атмосферу уютом и теплотой. Они органично впишутся в современный и классический интерьер, а благодаря широкому разнообразию вариантов их оформления можно воплотить любые дизайнерские задумки.

Единственным существенным недостатком древесины является возможность деформации в результате неблагоприятного действия внешних факторов (высыхания, растрескивания, загнивания). Для сохранения презентабельного внешнего вида и продления срока службы деревянные изделия после изготовления подвергаются обработке специальными влагозащитными и огнеупорными составами.

Поручни и перила: бук

Деревянные перила — скорее украшение, чем необходимость, особенно теперь, когда технология изготовления прочных металлических заграждений достигла такого совершенства и разнообразия. И в то же время классические перила из бука, лиственницы, дуба остаются в тренде. Почему? Можно назвать три основные причины:

  1. Традиция. Деревянное зодчество исторически популярно в регионах, богатых лесом.
  2. Экономическая выгода. Деревянные перила из набора стандартных элементов стоят дешевле, чем кованые заграждения или комбинация металла и стекла.
  3. Эстетика. Дерево подчеркивает экологические тенденции в интерьере, возобновившийся интерес к народным промыслам, утоляет тоску современного горожанина о природе, размеренной сельской жизни.

Еще одним немаловажным фактором выбора является комбинаторность: деревянные элементы перил могут дополнять бетонные, каменные, металлические лестницы или выступать самостоятельным элементом декора. Часто деревянные перила (или, по к крайней мере, поручни) устанавливают на конструкции, изготовленные из недорогих материалов, чтобы с помощью древесины добиться необходимой эстетики или вписать лестницу в интерьер (классический, кантри, скандинавский. ).

Бук — ценная порода, которая отличается:

  • высокой обрабатываемостью как ручным, так и машинным способом;
  • восприимчивостью к красящим составам, пропиткам;
  • ровной, хорошо подходящей для окрашивания и обработки фактурой;
  • высокой способностью к гнутью под паром, которая позволяет менять конфигурацию поручней и создавать изящные решения.

Буковые перила в доме

Выполняя основную функцию — заграждение и обеспечение безопасности домочадцев, — буковые перила в то же время являются наиболее пластичным деревом для создания эксклюзивного декора лестницы. Гнутые перила — роскошное дополнение простой металлической конструкции. Резные окончания перил добавят изюминку, разбавят интерьер, создадут акценты.

Мягкий нетравматичный материал сохраняет тепло помещения в холодный период, поэтому буковые поручни всегда приятны на ощупь. Они не скользят при соприкосновении с влажной кожей и не способствуют образованию пота при сильном или длительном воздействии, так как даже в окрашенном виде остаются дышащим, пропускающим воздух материалом — в отличие от металлических аналогов. Это важный нюанс, когда дом полон детей или в семье есть слабые пожилые люди.

Буковые поручни в общественных местах

Бук оптимален для поручней лестниц публичных заведений: твердый и прочный, он достаточно упруг, чтобы противодействовать постоянным нагрузкам на изгиб и долгое время сохранять достойный внешний вид (без царапин, вмятин, потертостей).

Варианты лестниц

По конструкции, металлические лестницы не отличаются от бетонных и деревянных аналогов. Различия имеются только в способах изготовления. Перед началом работы необходимо изучить все варианты и зафиксировать свой выбор в проекте или схеме.

По способу изготовления

От способа изготовления конструкции не зависит, по большей части, ее несущая способность, прочность и удобство эксплуатации. Единственное, на что влияет на выбор — это стоимость и сложность работы. Существует три варианта:

  • Сборка из отдельных модулей. Каждый модуль включает в себя две подставки, соединенные между собой тонкими стальными пластинами — на одной закрепляется ступенька, на другой — соседний модуль. Группа из нескольких модулей крепится на опоре для лестницы на металлическом основании. Изготавливаются такие конструкции заводским способом в соответствии с проектом — остается только собрать их своими руками.
  • Сварка. Основные элементы — несущие балки, ступени, опоры, балясины и перила — имеют в таком случае простую геометрическую форму, скрепляются они при помощи сварных соединений. Вариант несколько более сложный, так как потребует освоения работы со сварочным аппаратом.
  • Ковка. Более красивый и изящный вариант, требующий помощи кузнеца — самостоятельно выковать элементы лестницы из металла не получится.

Кроме варианта исполнения конструкции необходимо выбрать ее тип. Выбирается он в зависимости от многих факторов — необходимой несущей способности, доступной площади, эстетики и т. д.

По типу несущих элементов

Чтобы правильно исполнять свою функцию, лестница должна быть способной выдерживать оказываемое на нее воздействие. Для этого необходимо правильно распределить нагрузку, которая приходится на основные точки: ступени, опоры, каркас и перекрытия. В первую очередь необходимо выбрать тип каркаса, исходя из формы организации несущих балок:

  • Косоуры. Размещаются под ступенями. Косоуров может быть один или несколько в зависимости от планируемой нагрузки на лестничный пролет.
  • Тетивы. Балки, располагающиеся по бокам от ступеней. В этом случае к каркасу несколько проще прикрепить ступени, так как не нужны дополнительные опоры для них.
  • Больцы. Каркаса в этом случае нет — несущей опорой является стена. Ступени крепятся к ней при помощи специального крепежа. Друг с другом ступеньки соединяются цилиндрическими стальными подпорками.

В зависимости от длины лестницы и доступной площади конструкция может иметь один или несколько пролетов. Если она прямая, то опорой служит перекрытие или отдельная кирпичная или бетонная перегородка. Поворотный вариант, пролеты которого либо разделяются площадкой, либо объединяются забежными ступенями, дополнительно комплектуется опорой в точке поворота.

  • Винтовая лестница, которая занимает наименьшую площадь (около 1 м 2 ), может иметь в основе спиральные косоуры — их придется изготавливать заводским способом. Сделать винтовую конструкцию из металла своими руками можно, используя несущую центральную опору, к которой будут привариваться ступени.

    Техническая сторона «медали»

    Любой парапет состоит из балюстрады или сплошного ограждения и поручня, уличные крылечки не стали исключением. Перила должны быть надежными, устойчивыми и прочными, кроме того, они должны гармонично вписываться в дизайн конструкции.

    Эксклюзивные панели для оформления ограждений

    Высота

    Согласно СНиП нормативу 31-02-2001 в жилых домах перила должны быть не ниже 90 см, но там не указано откуда мерить, поэтому здесь можно позволить себе некоторые вольности с высотой ограждения. Так, в частных домах на небольших крылечках устраивают ограждения высотой 70 см, если считать от верхней грани ступени. Если конструкция высокая, с опасным проемом, то оптимальная высота перил на крыльце 110 см.

    Металлические перила для крыльца, фото стандартного ограждения из нержавейки

    Если в доме есть маленькие дети, а так же в общественных учреждениях, высота ограждения регламентируется СНиП 2.08.02-89, и должна составлять не меньше, чем 120 см. Здесь очень важно обратить внимание на то, что горизонтальные членения в таких домах и заведениях строго запрещены, чтобы ребенок не забирался по ним.

    Штампованные металлические перила для крыльца

    Конструктивные особенности

    Само ограждение для крыльца может состоять из балюстрады или быть сплошным. Сплошные перила обычно заполнены пластиком, деревом, поликарбонатом, каленым стеклом, выложены из кирпича или камня. Для облегчения конструкции сплошные перила для крыльца иногда делают с вырезами-орнаментом. Такие перила для крыльца вмещают в себя все богатство, изысканность и роскошь архитектурно-художественного оформления входной группы.

    Очень красиво, элегантно и легко, в оформлении крыльца монументальных бетонных и каменных зданий, смотрятся ажурные перила, отлитые из чугуна, или лазерная резка по металлу. А крылечкам частных домов из дерева особый шарм, изысканность и колорит придают деревянные резные панели для перил.

    Читать еще:  Самодельные аквариумы и приспособления для них

    Перила на крыльцо, фото кованного массивного, но невысокого ограждения

    Сплошные перила для крылечка открывают безграничные возможности для дизайна, элементы декора можно повторить в навесах или козырьках, что соберет конструкцию в единый ансамбль. Для таких ограждений можно использовать не только разные материалы, но и самую изысканную отделку, например, скульптуры, горельефы, барельефы, различные витражи, стекло, с пескоструйной обработкой, металл и камень с гравировкой или лазерной резкой и мн. другое.

    Стеклянные ограждения не утяжеляют, и не перегружают конструкцию, делают крыльцо очень изящным

    Но чаще всего на крылечки устанавливают перила из балясин, а площадки украшают фигурными столбами. Думаю, не надо уточнять, что расстояние между стойками должно быть одинаково. Если исходить из теории, то расстояние между балясинами должно составлять треть от их высоты, но на практике, их устанавливают на каждой ступеньке или через одну, иногда встречается схема: на одну ступень две балясины.

    Бетонное крыльцо с балясинами, фото сборной конструкции, детали покупаются отдельно и собираются в единый ансамбль

    Иногда, чтобы увеличить высоту перила крыльца, по длине маршей, по ступенькам, параллельно поручню, устанавливается подбалясинник, с этим элементом перила приобретают графичный вид. Отдельно хотелось бы написать про поручни, обычно это деревянные, хорошо отшлифованные, а иногда и с красивой фаской, направляющие, связывающие балясины в единую конструкцию. В последнее время часто встречаются поручни из нержавейки, как правило, такое решение принимается, если ограждение сплошное стеклянное, или балясины изготовлены из того же материала. Наиболее эргономичный размер для поручня в поперечном сечении 45*70 мм.

    Сплошные каменный парапет для крыльца

    Простой таганок для камина

    Таган, или чаще используемое, уменьшительно ласкательное таганок, вещь замечательно полезная. Особенно в деревенском доме с камином. Таганок, суть — подставка для кастрюль-чайников-сковородок, чтобы готовить на открытом огне или углях. Часто, такие конструкции мастерят туристы – человеку городскому с настоящим огнем приходится иметь дело редко, разве только вот в походах да на пикниках. Таганок туристический соответствует стационарному печному разве только функционально. Принципы, по которым конструируются подобные приборы очень разные. В туристском случае, таганок, как и все остальное оборудование, должен прежде всего быть максимально легким и занимать минимум места в походном положении, стойкость его может быть минимальной, как у кинопроекционной лампы – лишь бы хватило на сеанс (поход).

    Вариант домашний напротив, желательно сделать надежным удобным и долговечным. Его масса и удобство переноски, дело десятое.

    Малыш сварил его на таганке у Карлсона. Молоко и сахар, без которых какао не сваришь, Карлсон прихватил на кухне у фрекен Бок вместе с банкой какао.


    Малыш и Карлсон. Астрид Линдгрен.

    Камин – этакий одомашненный костер, кроме удовольствия эстетического, может быть еще и вполне полезен.

    Здесь рассмотрено изготовление простого таганка для домашнего камина.

    Камин превосходная конструкция! Конечно – КПД, расход дровишек. Не слишком практичное и экономное устройство, но сколько удовольствия! Мы давно уже приспособились запекать всякие вкусности в камине на углях. Выглядело это примерно так – под заднюю стенку камина до растопки ставился специально припасенный красный кирпичик. На ребро. Закладывались дровишки. После их прогорания, большие недогоревшие головешки, случись они к концу топки, кочергой откатывались в уголок, угли распределялись равномерно, а на кирпич внутри и подставленный кирпич снаружи (иногда использовали и полено) ставили снаряженную решеточку-барбекюшницу. Все это было не слишком удобно, хотя и работало.

    Когда то очень-очень давно, краем глаза увидел по телевидению трансляцию заморской кулинарной программы. Некто готовил в очаге «охотничьего домика» на открытом огне. Небольшой столик, приставленный к очагу, маленькая сковорода с длиннейшей ручкой на высоком таганке в пылающем огне. Ловкость и сноровка с каковой он управлялся со всем этим снаряжением завораживала.

    Итак, резюмируем. Нужна удобная подставка для готовки в камине. Пусть она будет прямоугольной. Так ее будет проще сделать из обрезков стандартного проката сваркой прямых частей. Такая форма очень хорошо подойдет для шампуров, барбекюшницы и сковороды. Практика показала, что иногда горячие части внутри камина приходится двигать или убирать. Делают это кочергой, что неудобно и опасно. Гораздо удобнее было бы снабдить ручкой сам таганок, тем более, что ограничения на массу и размеры у конструкции стационарной, снимаются – чай не в рюкзаке на себе носить.

    Таганки старинные, когда готовка в очаге не была экстравагантной причудой, но суровой необходимостью, были этаким кругляшом на ножках. Кругляш, понятно кованный, ножки тоже. Удобно помещался и котелок с дном полукруглым и чайник с плоским.

    Печной таганок из музея-заповедника «Кижи» на одноименном острове в Онежском озере.

    Проектирование

    Внешний размер рамки-подставки определился по барбекюшнице, чтобы поставить сковороду без ущерба для содержимого, пришлось предусмотреть перегородку. Ручка – длинная, но так, чтобы не слишком торчала из камина. Ножки — по высоте кирпича на ребро, а это 120 мм. Практика показала, что высота эта удобна. Материал – арматура. Что-то такое есть в этих рифленых прутьях, этакая индустриальная суровость. Покопавшись в своих железках, нашел приличную толстую полосу еще кузнечной выделки – решено, она и будет основой, остальное из арматуры. Дополнительная тяжесть не позволит перевесить длинной ручке. Ручку для хватания лучше сделать параллельно основной плоскости таганка, тогда его удобнее будет вешать на гвоздик при хранении.

    Что было нужно для изготовления

    Немного железок из металлолома, небольшой сварочный инвертор с принадлежностями, маленькая УШМ. Защитные очки и наушники, хороший электрический удлинитель. Рулетка, мелок, угольник.

    Приступим. Тонким абразивным диском отрезал заготовки и сварил рукоятку, к серединке приделал штангу. Все из арматуры 12 мм.

    Из полосы нарезал заготовки для основной рамки.

    Чтобы не получить вместо плоской О, некоей причудливой объемной фигуры пожертвовал негодным куском ДСП.

    При сборке применял угольник, чтобы углы, хоть сколько-то были похожи на прямые. Чтобы не слишком сильно жечь деревяшку, рамку на ней только собрал «на живую нитку». Тщательно проваривал соединения позже, на весу.

    Рамку поделил напополам перегородкой для сковороды или чайника, укоротил по месту ручку, собрал. Все соединения тщательно проварил.

    Отрезал четыре ножки по 120 мм, приварил. Подтачивая концы ножек, добился ровного стояния железки, без качания, толстым абразивным кругом притупил острые края, особенно на ручке.

    Собственно, все работы проводились в то время как горели дровишки. Успел до углей.
    Приступил к испытаниям.

    Люля-кебаб. Шашлык из фарша, в порядке эксперимента приготовлен в сковороде. Вкуснотища!

    Практика показала

    Готовить на углях стало легко и приятно. Сковорода, паче чаяний, стоит превосходно. Температуру процедур можно регулировать в довольно широких пределах подгребая угли кочергой, перемещая сковороду. Кстати, готовка на углях посуду не коптит. Запекание на решетке или шампурах — как обычно. Ручка таганка, несмотря на длину, успевает нагреться, приходится брать тряпочкой или прихваткой, впрочем, все равно удобно. Единственный момент – ручку можно попробовать сделать под углом, так, чтобы она смотрела в сторону. Тогда будет удобнее орудовать под таганком кочергой. Ручку в этом случае можно сделать несколько проще, при ассиметричном ее расположении, это будет даже уместно. Вот как на кочерге.

  • Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:

    Adblock
    detector